Не просто нельзя , а даже рекомендуют для дополнительной защиты, только труба не рекомендуется металлическая, используйте асбестовую или ПВХ!
Можно по подробнее про термическую усадку, а то в голове образовалась каша , тема про электрику , а тут тебе еще и теплотехник появился! Кабель укладывается на песчаннную подушку, и прикрывается кирпичом на глубину не менее 0.6 не более 0.8 м далее также нзасыпается рыхлым суглинком желательно без содержания чернозема, потом можно любым грунтом, это все делается чтобы весной при изменении структуры почвы не порвало кабель. Кабель укладывается без натяга и желательно не в сильное пекло!
Совершенно верно! Для этого он укладывается змейкой на дренаж(без натяга), чтоб при сезонных перепадах температуры и подвижках почвы, не порвало кабель..
Насчёт термоусадки на сколько кабель усядет на метр два а может на все три. Какая бредятина вы когданибудь воздушку тянули с провисанием кабеля и что через год два он у вас натянулся как струна. В водном щите обычно делается запас ввиде небольшого полукольца и этого вам хватит заглаза для вашей термоусадки и не наводите жути. А вот если вы кабель не защитите бронью в виде трубы ПНД или ПВХ вот тут то вы и будете копать да перекапывать. Труба предохраняет от движения грунтов и влияния активной среды на оболочку кабеля соответственно и кабель будет защищён от этого. А если интересно то посмотрите устройство бронированного кабеля который прокладывается прямо в землю и вам будет всё ясно. И ещё на сегодняшний день продаются спец. гофра для укладки проводов под землю в активные среды, заметте не кабеля с двойной изоляцией а монтажных проводов. Сам лично наблюдал в АВСТРИИ как они прокладывали кабель через проезжую часть от щита к щиту вот там и используются такая гофра правда стоимость её не маленькая но смысл одинаковый я уложил в трубе ПНД дёшево и сердито. Ну разве что землетресение произойдёт и труба не выдержит а гнить и разрушаться сама она будет ну очень долго.
Как все усложнили.... змейки, подушки, термоусадка и прочая дребедень! Мы про что говорим? При силовой кабель в палец толщиной для подключения многоподъезного дома? Тогда стройте тоннель в рост человека и прокладывайте все коммуникации там! Речь идет о подключении уличного освещения все! больше ничего! Потребление там будет ну максимум 600 Вт, это из расчета 10 фонарей по 60Вт каждый! Посчитайте толщину провода... зачем использовать "ввг 4х6мм2 медный" это что для каких потреблений? Гофра ПВХ это нужная вещь, избавит от влаги, конденсат минимальный если помните он возникает при разнице температур, а при каком нагреве провода она возникнет? Да и если провод начинает греться, то не правильно выбрано сечение! Термоусадка тут вообще непонятно к чему приплетена, полностью по этому поводу согласен с Николасом! Змейка.... это лишний расход провода и создание ненужной индукции, песчаная подушка.... ну это от почвы и глубины канавы зависит...., впрочем по моему и это лишнее... К примеру я сам у себя сделал так: провод в гофре их ПВХ закопан на глубину 0,3 метра все! С двух сторон в гофру налил силикона оставил только монтажные концы, все соединения только внутри светильников, никаких уличных чашек коробок и т.д., так вот уже 6 лет стоит..., прошлым летом добавлял еще один светильник посмотрел проводку которая стоит, так вот как новая! и никаких следов износа! Впрочем каждый сам выбирает что ему делать и для кого-то вариант прокладки тоннеля и там всех коммуникаций
+ 1 Вот вам и доказательство практичным применением 6 лет и это в гофре а в трубе ПНД вообще вечно. Да хоть дом подключить хоть баню что там за нагрузка, пшик 10 ну максимум 15 Квт в пике так что ничего у вас не произойдёт.
Позвольте вставить свои 5 копеек. Гофра ПВХ используется для выполнения сменяемой(заменяемой) проводки, будь то - заливка в стяжку, укладка в траншею, подвесные потолки и т.п. В остальных случаях - чисто бутафория, от штыковой лопаты она не защитит, если начнет гореть кабель (провод) она сгорит вместе с ним (проверено в бане, не моей, благо строение не пострадало). Шесть лет службы кабеля в земле - не показатель, у ВВГ гарантия лет 30 кажется. У меня питающий (АВВГ 2х6), потому-что алюминий дешевле, проложен в гофре, если со временем понадобится заменить на медь, то копать траншею не придется (надеюсь не понадобится).
От дома к бане по воздуху (на тросе) вход - гусь . Вся проводка сверху по потолку в металлорукаве. Входы в банные помещения через потолок ! Обязательно УЗО и ЗАЗЕМЛЕНИЕ !!!
Про штыковую лопату согласен полностью, но копать где кабель.. как-то рука не поднимится :D Если кабель начнет, не дай бог, гореть, то тут ничего не защитит, и значит вы нагрузку не правильно рассчитали, или "пошла коза", но для таких случаев автоматы есть, только не надо ставить УЗО, по одной простой причине, для устройства защитного отключения нужен грамотно сделанный заземляющий контур, без него оно будет постоянно вырубаться... Сама гофра ПВХ для защиты от влаги, лишней она не будет, опять-же если захочется более мощный кабель поставить это будет совсем просто! Шесть лет и правда не показатель, но у меня кабель лежит всего шесть лет не больше :D и я говорил, что он СОВСЕМ не ИЗМЕНИЛ свои свойства, мягкий, сухой без никакой коррозии..., 30 лет гарантии это мне нравится еще лет через ***ндцать открою посмотрю, о том что увижу обязательно доложу!:D По поводу алюминия если правильно рассчитали сечения то он ничем не хуже меди, только надо помнить одно ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ правило НИКОГДА не соединяйте на скрутку медь и алюминий! только через зажимы! Не любят они друг друга и в месте соединения может начать искрить, а вот тут и до огня недалеко!
Здесь не спорить не отговаривать не буду, только не думайте, что УЗО это и автомат предохранитель, если хотите совместить то ставьте диффавтомат или УЗО−Д, это тоже УЗО но со встроенной защитой от сверхтоков, само УЗО срабатывает на утечку тока то-есть в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю, нужны они для защиты от поражения именно человека, время срабатывания этого устройства в зависимости от типа 25-40 мс, они должны размыкать цепь при утечке тока 4-500 мА, впринципе даже если схватиться за оголенный провод "шандарахнуть" не должно вырубает цепь (на практике не проверял, если кому интересно добровольно попробуйте потом расскажите....:D шутка) только повторюсь без грамотно сделанного заземления они бесполезны! Теперь пару слов о заземлении: применяемый материал для заземления – 3 (можно больше) электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла, нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко, расстояние между электродами примерно 1,2 метра, расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником, после этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов, длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм), минимальное расстояние между электродами, как я уже писал – 1,2 м., в качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2), соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!), далее надо завести заземление со сделанного контура в дом, допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм), после того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника, который соединяется болтовым соединением соединяется в клемме щита - «заземление». И напоследок пару строк о сечении провода, точнее о расчете, многие и без меня это знают просто немного из курса физики... для расчета нужно знать силу тока в амперах которая узнается по формуле I = P/U*cosφ, где Р - расчетная мощность, Вт; U - напряжение, В; cosφ - коэффициент мощности (при расчете проводки для ламп накаливания или питания электросети, коэффициент мощности можно принять равным единице), Р - расчетная мощность, суммарная мощность электрических приборов в сети, например, в осветительной сети, состоящей из ламп, общая мощность равна сумме мощностей всех ламп, к примеру стоит 10 светильников каждый по 60 Вт, соответственно расчетная мощность будет 6х10= 600 Вт (я бы увеличил ее еще на 10% для запаса), U - напряжение соответственно у нас в сети стандартное 220, а дальше примерно так (для медных двухжильных проводов, имейте в виду, что для алюминия значения будут другие!): 0,75 (Сечение токопроводящей жилы, мм2) - до 15А 1 - до 17А 1,5 - до 19 А 2,5мм2 - до 25А 4мм2 - до 35А 6мм2 - до 50А 10мм2 - до 70А Только имейте ввиду что этот расчет приблизительный, так что ставьте с запасом как минимум 10-20%. Для нашего примера с 10 светильниками I = 600/220*1=2,72А, соответственно кабеля с сечением 0,75мм2 хватит для подключения 50 светильников с запасом....:D
На практике лучше брать по меди 2,5 мм2 - до 16А и далее по таблице, но со сдвигом, это снизит нагрев кабеля и потери напряжения...:confused:
Каждый делает запасы по своему, просто не вижу смысла переплачивать за кабель лишнее, да и работать с 2,5 квадратами не очень удобно толстоват он, расчетная мощность такого кабеля 5,5 кВт, для подключения к примеру светильника не многоват ли запас! потери напряжения от проводки для частного дома такие минимальные, что ими можно пренебречь, тоже относится и к нагреву, впрочем каждый ставит то, что считает нужным, самый проверенный вариант по моему 2,5 магистраль от коробки к коробке (я имею ввиду монтаж электрики внутри помещения), и 1,5 разводка от коробки к потребителю (это розетки при сечении 1,5 это порядка 4 кВт при пиковой нагрузке), и 0,75 лампы, выключатели...и это все с большим хорошим запасом!
Сайт наш не электрический,но все же есть возражения...http://www.electrolibrary.info/uzo/page1702.htm http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/ElectricalCommutation/RCD/(админы не удаляйте ссылку пожалуйста) И ещё вложение,автор ни я, может кому пригодится
Правильно! Я как сам себе электрик могу позволить себе поэкономить, но если удары током в сухой квартире - мелочь, не стоящая внимания, то в бане это может и как правило приводит к фатальному исходу. Себе в мастерской лет десять назад я поставил УЗО на 10 ма, и на третий день узнал, что у паяльника "течёт" изоляция. Поменял паяльник, а потом несколько раз радовался, когда вместо неприятного "щипка" слышал щелчок реле в УЗО. Розетки на 16А, провода на 2,5мм2 и УЗО может и дороговаты, но баня и жизнь наверное дороже.
