Фотографий, более подходящих не нашла. Может так получится обяснить. На трубе сделали пропил, длиной чуть больше чем диаметр шибера. С противоположной стороны трубы, на уровне нижнего края пропила, просверлили отверстие. К шиберу с двух сторон приварили металлические стержни с резьбой. Шибер через пропил вставили в трубу, так чтобы один стержень с резьбой попал в просверленное отверстие на противоположной стороне. На стержни одели пружины и закрепили их гайками. С одной стороны прикрепили деревянную ручку под прямым углом. Пропил в трубе закрыли нержавейкой и стянули хомутами. Я-то все это видела, так что мне объяснения кажутся понятными:o. Если надо, то нарисую схему или сфотографирую в готовом виде и дорисую.
Вот тем и хорош наш форум, что у каждого есть возможность высказать свое личное мнение, не навязывая его, по тому или иному вопросу и выбрать для себя лично приемлемое решение..
Это - да. Но у нас такой дом сейчас. Он старый. Утеплитель стекловата. Лежит кое как. Каждый вечер в душе моется вся семья (4 человека). Когда после этого зайдешь в ванну, то влажность такая - как в парилке. Только жары такой нет. Хотя очень тепло. И на чердаке ничего. Так что если нормальный слой утеплителя, то я думаю и в бане проблем не будет. ОНа же не будет топиться сутки напролет, и проветриваться будет.
Как правильно утеплить брус, ведь потолок в КО и МО у Citatel представляет собой то же самое. Идем из помещения на улицу: брус; утеплитель, например минеральная вата; ветрозащзита; вентзазор; облицовочный материал (сайдинг, кирпич). Пароизоляция после бруса не нужна, так как пар должен проходить через стену, проникать в утеплитель и испаряться в вентзазоре. И в нашем случае так же. Пароизоляция просто навредит и деревянный потолок скоро сгниет, зато керамзит будет сухой. Кроме того, керамзит мокрым не будет, да у него влажность повысится, но точка росы сместиться к вверх. Поэтому и нужен хороший слой. Так что предложенный Профаном укрывной материал будет наверное наиболее правильным решением.
Если Вы внимательно прочитаете инструкцию к пароизоляции, то обнаружите удивительную вещь!...:eek: Оказывается она работает только в одну сторону и её задачей является удаление влаги за.. и не впустить обратно! Так что читайте, а потом советуйте!:bt:
Samur, инструкцию к пароизоляции писал производитель. А к их творчеству необходимо относиться с изрядной долей скептицизма. Наврут запросто. Лично я на черновой потолок положил изоспан, только букву не помню точно. Сказали - пароизоляция, а структура его как у Агротекса, только еще дырочек наколото.:confused::eek::D. А цена в 2 раза дороже упомянутого Агро.:mad:
Сомневаться наверное иногда необходимо! Но кто тебе мешает проверить?! Возьми кусок и подержи над кипящей кастрюлей кастрюлей сначала изоспан обеими сторонами, а потом агротекс и потом напиши результат!
Щас!!!:mad:"Я вам не Спиноза какой нибудь, чтобы всякие кренделя выделывать"!:D Жизненный опыт ведь еще есть - заглянешь продавцу в глаза, а там......глубинаааа! И сразу видно, врет!:D
SAMUR прав. В мойки обязательно должна быть паро-влаго изоляция, если она отсутствует то утеплитель наберет влагу в себя и рано или поздно отдаст ее обратно в виде дождя. Или сделает утеплитель бесполезным. По моему эта тема уже обсуждалась на всех банных форумах сто раз.:confused:
А вы не замечали как ВОНЯЕТ намоченный утеплитель!:at: Работал с базальтовой ватой "Изорок", утеплял потолок над домом со стороны мансарды, а фронтон с одной стороны еще не зашил, ночью пошел дождь и намочил утеплитель.... с утра вонь стояла, как будто кто-то сдох!
Вы знаете, я как раз знаю что советую.Теплый воздух с водяным паром стремится двигаться из теплого помещения наружу и способен проникать через стены. Этот процесс называется диффузией. По мере прохождения через стену и охлаждения, водяной пар из воздуха может кондесироваться и пропитывать стены. Стена из дерева она дышит, т.е. вбирает в себя часть влажности из воздуха при ее избытке в помещении и отдает обратно в воздух при уменьшении влажности в помещении. Именно поэтому в деревянных банях пар мягкий. Но сейчас не об этом и кстати вопрос не о парилке. При устройстве пароизоляции после бруса этот процесс замедляется, или прекращается вообще. Поэтому на деревянной стене пароизоляция не нужна и делать ее лучше как можно ближе к наружному воздуху. т.е. после утеплителя. Нужно еще учитывать, что утеплитель из керамзита, который имеет хорошие способности по диффузии.
Вы знаете, я тоже знаю, что стены это одно, а потолок другое! Интересно будет посмотреть на утепление стен керамзитом. Вообще если стены брус или бревно, то зачем их утеплять снаружи ?...Чтобы быстрее сгнили?! Если речь идет о потолке и чердак чисто технический, то можно конечно делать как угодно. Лишь бы тепло держал пирог потолка. А если там ещё и мансарда, то без правильной пароизоляции не обойтись! Вот про это я и говорил! И уж поверьте ни коем образом не хотел Вас обидеть! Можно конечно экономить и делать из чего подешевле, но как писал один товарищ с нашего форума: не надо забывать, что кроилово почти всегда переходит в попадалово и переделово!
Начали обкладывать печь кирпичем. Положили первый ряд на цемент. Так сказать, сделали основу. Теперь думаем... Красной глины или смеси на ее основе не нашли. Что делать? В магазине только шамотная и мертель. На огороде есть много какой-то светло-серой (а когда сухая, то белой почти) глины. Кто знает что это за глина и можно ли ее использовать. Ее целая куча. Накопали когда углубляли пруд.
Красиво! К стати я тоже подумал, что крашенный шифер будет получше профлиста, но ни с кем спорить на эту тему не буду...