Мы строили, строили и кое-что построили

Пирог планирум такой :между лаг прибили черновой пол, пароизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, доску ( 2.5 мм ) как опору для ЦСП, после ЦСП планируется фольга, на нее кабельный пол в стяжку 3 см , плиточный клей и плитка. Вот как-то так. А продухов у нас хоть отбавляй :D- баня на столбчатом фундаменту, пока не заделали.

 

Какой греющий кабель собираетесь использовать, и до какой температуры собираетесь нагружать кабель в процессе эксплуатации , если температура кабеля будет до 60 градусов, то стяжка в 3 см только только - это потолок для стяжки в 3 см, если температура будет выше, то есть риск растрескивания стяжки и как следствие проникание влаги/ и разрушение стяжки за зимний период ...
Пообщаюсь на следующей неделе с котельщиками по теплым водяным полам, узнаю про температуру и толщину стяжки (там примено температура воды 90 градусов и толщина стяжки от 6 до 10 см + клей + плитка) - расскажу ...


Я бы в вашем случае () на ЦСП сделал два сантиметра выравнивающей стяжки, далее фольга с мягкой подложкой, далее армирующую сетку двойку, к сетке пластиковыми стяжками прикрепил греющие маты и только потом основную стяжку + плитку на клею.

Просто стяжка без армирования ну нельзя, сетка в случае проседания или вспучивания досок способна гасить/выдерживать колебания до 3 мм(Личное мнение не проверенное практикой), а первая стяжка на ЦСП - выровняет поверхность стыков листов ЦСП (а еще бы по стыкам ЦСП я бы оставил зазор по 2-4 мм и перед заливкой залилбы силиконовым герметиком, либо резиновые уплотнители, либо пластиковый Т- образный порожек для того чтобы ЦСП если и будут Гулять по стыкам - чтобы они никак не влияли существенно на стяжку , в самой стяжке фольга на подложке, подложка также мягкая, ее толщина 1-2 мм, при нагреве мата тепло отражается от фольги, но часть тепла все равно рассеивается вниз и происходит расширение небольшое - подложка фольги это расширение гасит, далее отраженное тепло от фольги по физике устремляется вверх через стяжку, если температура высокая а стяжка недостаточно толстая, то стяжка лопнет, гдето слышал что перед последней основной заливкой стяжки , на греющей кабель/ эл. мат делают подсыпку сухого, просушенного песка, неплотно но чтоб покрывало электрику, и только потом заливают основную стяжку, далее кладут плитку на клей, а стыки плитки оставляют с зазором до 3 мм, в эти зазоры заливают через пистолет влагостойкий герметик, в итоге получаем: тепло расширяет стяжку в том месте где проложен греющий кабель/мат, плитка также нагревается через клей , а герметик выполняет роль демпфера между соседними плитками, и не дает соседней плитке отвалиться от стяжки, рекомендуемая температура поверхности плитки должна быть от 36,6 до 40 градусов,при этом температура в стяжке может доходить до 50-60, а сам греющий кабель может работать и на все 80, если поверхность плитки будет 60 градусов, то уже будет неприятно/ некомфортно ходить, поэтому в комплекте к матам должен идти датчик который нужно установить то ли в стяжку над матом, то ли на плитку непосредственно, в виде присоски, одним словом какие маты такие и датчики на проводах, далее от датчика идет провод на регулятор температуры, либо цифровой, либо реостатного типа больше< > меньше, на нем выставляешь комфортную температуру и вуаля, мат греется, при достижении заданной температуры отключается, остыла плитка -автоматом включается/греет /отключается и так до бесконечности, в зимний период нужно пользоваться аккуратно и прогревать стяжку на небольших температурах ибо основная стяжка от резкого повышения температуры может лопнуть ) -Данную методику/ технологию я хочу реализовать на своей плите, но до этого еще наверное целый год, поэтому если кто рискнет на свой страх и риск, то не судите строго, все познается в сравнении, и это только моя теория...:o

И еще момент если мы сделаем слишком толстую основную стяжку, то тепло может просто не дойти до поверхности плитки, а остаться в стяжке, либо совсем чуть чуть будет нагревать, при этом греющие маты/ провода будут работать на максимуме, такое однажды случилось на одном объекте, где я что то проектировал(отделочник ошибся в пироге, плитка нагревалась до 20 градусов - практически не ощутимо)

 

Зачем ЦСП выравнивать стяжкой, если это и так идеально ровная плита?:confused: А греющий мат к ЦСП, (фольге) можно клеем приклеить. Тут одно из главных условий, чтоб основа для самой плиты была прочной и не "гуляла". Тогда и плитка будет лежать прочно, и трещин не появится...

 

согласен, предыдущий пост из одних предположений.... ЦСП - основание, с зазорами деформационными -перемудрил, вместо плитки - керамогранит, толщина тела нагревательного пола влияет на нагрев не значительно, зато влияет на продолжительность теплооотдачи после отключения, а электрик, на объекте где вы что-то проектировали ошибся в расчёте сопротивления ТП и расчёте реостата(как вы называете контроллер ТП)

 

Я не знаю как электрический мат, но водяные теплый полы - температура теплоносителя с котла примерно 100 градусов, и все жгуты труб идут в одном пучке от коллектора (обычно где - нибудь в корридоре- прихожая) то босиком ходить по плитке неприятно она даже обжигает (а дышать то в коридорчике совсем нечем было ), чтобы такого не происходило на металлопластиковые трубы надевали трубную теплоизоляцию, и в коридоре обычно укладывали жгут в следующем порядке - одна труба в теплоизоляции одна без теплоизоляции и в жгуте обычно до 16 труб, причем игрались как с прямотоком, так и с обраткой, а также кратностью прокачки теплоносителя, через ротаметры и расходомеры, так как разница температур в прямотоке и обратке доходила до 40-60 градусов, а одному заказчику пожарче коридор, другому чуть теплый, третьему чтото среднее...

Я ж говорю как я буду делать, а вам просто об этом сообщаю :o, и там не электрик а отделочник стяжку на мансарде залудил в санузле над греющим кабелем - 12 см + клей 1,5-2см + плитка - в итоге переделывали ...

 

А зачем тогда заморачиваться с пароизоляцией и утеплителем что то вы перемудрили не проще ли ЦСП пеноплекс армроовка и стяжка затем тёплый пол и окончательная стяжка с уклонами и плитка и никаких проблем.

 

Тем более, что продухов предостаточно... отольете вокруг бани по периметру метровую полосу из бетона, на отсыпке и гравии + водоотливы поставите , и тогда сыреть под полом ничего не будет...

 

Лоричек, а мне Ваш вариант нравится, по-моему самое то! Снизу утеплитель не даст холодному воздуху охлаждать пол, на ЦСП выравнивающая стяжка лишняя, он и так ровный, если обрешетка под него достаточно частая, он будет лежать монолитом! Расширительные швы.... я-бы не заморачивался с этим, по-моему они лишние..., если взять фольгу потолще она будет выступать как армирующий слой, мне кажется все будет стоять и работать, но это в теории....
николас- по мне Ваш вариант более замороченный.... но это ИМХО....

 

И снова здравствуйте! :D Наконец появилась возможность опубликовать результаты нашей трудовой деятельности. Приношу извинения за небольшие искажения в снимках - использовали авторегистратор ( единственный на сегодняшний день рабочий фотоагрегат):o . За прошедшие выходные сделали разводку воды по мойке и покрасили баню вторым слоем Акватекс-Экстра. Цвет получился то что хотелось . Перегородкой в плотную пока не занимались -уперлись в размер двери в парную . Есть в продаже готовые двери для бани высотой 170, а хотелось бы хотя бы 180. Посему пока в поиске. Что скажите про "скользящую" систему для перегородки? Муж попутно занимался земле-ройными работами для установкой септика в дом, а я огородничеством. Одним словом: выходные прошли- ждем другие.:de:

 

Лоричек? а на 7 фото это выгребной колодец? покупали готовый? Где можно купить и цена? Спасибо заранее!
А так работа идет и это главное! Все добротно и "по-уму":ay: Особо впечатлили помидорчики! Респект!

 

Прошу прощения за нескромный вопрос -А зачем счетчик воды либо расходомер?

 

Присоединяюсь к предыдущим вопросам.

 

Здравствуйте!
Собираемся восстанавливать деревянный дом, подскажите, понравилась ли Вам бригада и качество постройки бани? Если Вы довольны, очень прошу помочь с контактами)

Спасибо и хорошего дня!)

 

Зазор ( свободный ход) не маловат? Так понимаю, что сантиметров 5-6. Может увеличить до 10-12.

 

А Вы не забывайте про порог. В парную он должен быть повыше, чем в мойку (чтобы сберечь тепло). Сантиметров 10 - не меньше. Отсюда и высота дверей в парную на 170см. 170см + 10см = вот Вам и 180:D!