Как положить плитку на полу в бане

Тема в разделе "Полы", создана пользователем beresta, 4 фев 2013.

  1. beresta

    beresta Активный пользователь

    Подходит время положить плитку на полу в бане. Принял решение положить плитку, так как пол бетонный, теплый с водяным отоплением. Вроде больших проблем нет.
    примерная конструкция пола и плитки на схеме.

    Но, смутно тревожат следующие сомнения:
    1. Теплый пол подвижен относительно фундамента и, естественно, сруба. В этой связи, если клеить плитку до фундамента, ее будет отрывать.
    2. По этим же причинам, как клеить плитку в качестве плинтуса и к чему крепить?

    Может у кого есть соображения по этому поводу?
     

    Вложения:

    #1
  2. kutmar

    kutmar Активный пользователь

    Наводящие вопросы:
    1) что на рисунке изображено над нижней стяжкой - утеплитель или вторая стяжка?
    2) какое расстояние от верхней точки трубы теплого пола, до поверхности куда плитку будешь класть? или насколько сантиметров трубки теплого пола утоплены в стяжке?
    3) какая температура теплоносителя предполагается в градусах?
    4) С каким шагом уложены трубки теплого пола ?
    5) Трубки теплого пола - труба металлопластиковая 16?

    А вообще теплый водяной пол не кладут вблизи дверей и стен на расстоянии 15-20 см, потому что:
    - теплоноситель может прихватить зимой
    - Обычно расстояние 15-20 см и более вдоль стен занято шкафчиками, ванными, рукомойниками и.т.д. и т.п
    - теплый пол делается там где нога человека ступает чтоб было приятно.
    - через дверные проемы и под ними труба металлопластик должна проходить в металлической гильзе, чтоб 5-е стены не передавили металлопластик в стяжке



    и вот здесь почитай

    А по логике фальшбрус просится ,антисептиком его пройти, загрунтовать чем нить под кладочный раствор для плитки , положить плитку-плинтус, а швы герметиком пройти.
     
    #2
    beresta нравится это.
  3. beresta

    beresta Активный пользователь

    1.Это утеплитель, на нем лежит метал сетка 50х50
    2. утоплены на 1-2 см. от верхней точки трубы. Думаю еще клей и плитка , выйду на 5 см.
    3. На запуске был установлен котел на 76 грС, сейчас работает в режиме 30-35 грС. Это по характеристике электрокотла температура на входе в котел.
    4,5 Да, труба металопластик 16, шаг 10 см.

    Прехватить не должен, так как заправлен не водой, а жидкостью для теплого пола с тем. замерзания мин 50 грС. В бане других обогревателей не планируется, по этому отапливается весь пол, даже частично в парной. Под стенами трубы проходят в фундаменте, а под опорами перегородок положены метал. листы 30х20х10
     
    #3
    Ugut нравится это.
  4. samur

    samur Работаю над собой

    Добрый день! Конечно каждый решает сам как устраивать полы, но по-моему проще было заложить греющий кабель. Ведь всё равно греть свою схему будете электричеством. И почему решили делать такую сложную схему с водяным полом?!
     
    #4
  5. vinal

    vinal Активный пользователь

    Я как раз в эти дни решаю такую же проблему - примыкание плитки к стене. И размышления на эту тему привели к такой схеме, которую приступил воплощать в жизнь. Прилагаю схемки, по котрым видно как в моем случае ршается эта проблема: плинтус сделаю составным: брусок - примыкающий к полу и доска 150х50 скошенная примыкающая к стене и накрывающая собой брусок. Дерево предварительно обработано пропитками и краской. Доска будет крепиться к фундаменту на болты-глухари через круглые шайбы из фанеры. Кол-во шайб подобрано с таким расчетом, что бы в промежуток уложить один или два слоя пенофола для утепления верха фундамента (ростверка). Конечно, с таким плинтусом не придвинуть обычную лавку вплотную к стене. Но лакви у меня будут стационарные и при желании легосъемными (см. вложение)
     

    Вложения:

    #5
    beresta нравится это.
  6. max21vek

    max21vek Новичок

    Добрый день. Поделюсь опытом по укладке плитки и плиточного плинтуса в срубах. Плитку на пол нужно клеить на эластичный клей. Размер плитки желательно не более 20*20см. Швы не менее 2,5мм. перед затиркой швов дать высохнуть клею 3 дня. Сразу продумать уклон для стекания лишней воды при парении. И как воду собирать. Если продуман сливной трап с канализацией, то верхняя часть трапа должна быть с нержавейки.

    Перед укладкой плинтуса нужно сделать подготовку. Можно взять фиброцементную плиту Минерит(9мм), закрепить на деревянный брусок, который закреплен плавающим методом. И на эту плиту наклеить плинтус.

    Крепеж плавающим методом: берем брусок, разрезаем по центру вдоль бруска около 10см через каждые 40-50см, и с помощью гвоздей крепим к основанию(брусу). Гвозди нужно забивать по центру разреза. Нельзя использовать саморез, он может сломаться.
     
    #6
    komissar нравится это.
  7. faufytw

    faufytw Активный пользователь

    Ну я я пожалуй расскажу...
    Помогал строить (отделывать) одну баньку... Для функционирования теплого пола была установлена газовая печка отечественного производства (те что без электроники, только горелка), про производительность ничего не скажу, уже не помню, в общем по полу пропущено два контура металлопластом 16, +один контур батареи по периметру, +еще один контур в запасе, с целью вывода в теплицу под "ранний овощ". На полу первый контур отступ от стен 10-15 см, не более! (с целью не дать промерзать фундаменту!), второй змейкой под всей территорией с шагом 40 см. Под самой трубкой проложен фольгоизолон (понятно фольгой вверх). Почему только под трубками? Как заказчик хочет так и делаем, да в принципе и нормально, от трубы тепло вниз не пускаем, а дальше пусть равномерно распределяется. Трубка утоплена 15-20 мм, затем керамическая плитка (хорошая, уличная, не скользящая), на песчано-цементной смеси (готовой), это соответственно еще около 10 мм. Общий скат пола в угол моечного отделения, уклон порядка 3-5 мм на метр в предбаннике и парилке, 5-7 в мойке. Баня строилась из бруса 150х150 + наружное утепление минватой + мембраны + сайдинг, изнутри +фольгоизолон + обшивка вагонкой. Плитка нарезанная с целью "плинтус" получается уходит верхом за вагонку, таким образом и вода с вагонки скатывается на пол а не по стене за плинтус, и на "плинтус" в случае хождений и просадок ничего давить не будет.
    В систему заправлена обычная водопроводная вода (была закуплена низкотемпературная жидкость, но так и стоит до сих пор, то ли забыли, то ли забИли :D ). В парилке стоит печка что то из термофоров. перегородки внутри каркасные с утеплителем, трубки на проходах и под перегородками ничем и ни где не усиливались.
    Баня эксплуатируется больше пяти лет, проблем не замечено!, плитка лежит ровно, пол теплый, комфортно для мытья. После мытья, к утру следующего дня в бане сухо! Соответственно ни гнили, ни запахов! Ну понятно что зимой газовая печка не отключается, только чуть "придавливается", летом тушится на "межбанные" перерывы, а затем с утра поджег - после обеда полы теплые.
    Ну и понятно что "перехватываний" трубок не было. В бане в наличии дверь и три окна. Регион эксплуатации север Свердловской области. Зимой норма -20, пару раз по две недели за сезон до -30, неделю под -40.
    Понятно что если нет возможности постоянно греть полы, понадобится низкотемпературная жидкость, себе так хочу доделать (уже построено, эксплуатируется, но поле для усовершенствований бесконечно!), но у меня немного другие условия, и совсем другой пол (не плитка, - доски... (экологически чистый продукт :D )), да и фундамент... (а нет его!!!)
    Вопросы будут - пишите. Чем смогу отвечу. Две бани за пять лет, одна - "бизнес", вторая - "супербюджетная" :D (на себя всегда денег жалко) :mad:
     
    #7
    komissar нравится это.
  8. blak_00

    blak_00 Активный пользователь

    Про полы и отсутствующий фунамент узнать бы подробнее! Интересно!
     
    #8
  9. vinal

    vinal Активный пользователь

    Схемку бы еще. Трудно доходит..:)
     
    #9
  10. beresta

    beresta Активный пользователь

    Да че то почитав, не выразил большого доверия к эл. полу.
     
    #10
    Профан и Ugut нравится это.
  11. faufytw

    faufytw Активный пользователь

    ...когда начал подсчитывать предполагаемые затраты, обнаружил что ждут меня огромные затраты на фундамент, ввиду того что строительство предполагалось на болотистом участке. Хождения грунта очень сильные (замерзание-вспучивание зимой, просадка летом...). Простую "ленточку" близлежащей теплицы порвало за два года, несмотря на армирование (ширина 40 см), сейчас остатки уже просто плавно осыпаются.
    Забивать сваи? нужно загонять технику, и стоимость огромная!!!
    Бурить и заливать самостоятельно? дешевле..., но как выполнить, если ямы тут же заполняются грунтовой водой. Глубже пол метра не выкопать из за этого... Зимой копать не реально, эта же вода замерзает и не даст бурить. Опять нужна будет техника. А финансы ограничены.
    вариантов переноса строительства на другое место НЕТ!
    Итак было принято решение снять верхний почвы (самый мягкий), затем засыпка шлаком (отход металлургического производства). Затем периметр выложен шлакоблоками (4х4 метра), без связки!!!, все равно порвет, а так каждый по себе пусть шевелятся, затем на периметр брошен брус 150х150 и сцеплен по углам шпильками с гайками, чтоб не растянуло при хождении. всего использовал 5 брусьев, три по 6 метров,(основные через 2 метра) и два на 4 метра (связующие через 4 метра), оставшиеся два метра основных брусьев выставляются за "отсыпку" и лежат на "столбиках" (это под веранду, нагрузка не большая), провязаны досками пола веранды. ну дальше строительство стен уже как у нормальных людей...:D.
    В случае "перекоса" бани, просто поддомкрачу по углам, и "вправлю".
    Теперь про пол. Думаю интересует только моечное отделение.
    По периметру моечного отделения слегка наклонно выставлены щиты из асбоцементных плит (возможны другие варианты не гниющих щитов, просто у меня были "сэкономленные" :D ), шлак основания утрамбован с уклоном к сливному отверстию, да чуть не забыл, заблаговременно были уложены трубы для отвода использованной воды (пластик 100мм, в металлической для прочности). Затем образовавшуюся "чашу" проложил и проклеил (не помню название), в общем кровельный материал на стеклотканевой основе, проклеивается с помощью газовой горелки (использовал паяльную лампу), все это добро получает слив в заранее организованную "канализацию". На брусья основания бани брошены четыре куска рельса от "узкоколейки" (опять же что было) два по краям у самой стены, два практически рядом по середине . Крайние рельсы брошены чуть выше внутренних. Затем уложены метровые доски (перпендикулярно рельсам) с зазором 2-3 мм (наклон к середине, чтоб "отогнать" воду от краев (хотя бы от двух!)), зазор между досками держится за счет оцинкованных саморезов вкрученных в бока досок. Вода проливается сквозь пол без задержек, отводится за пределы бани, по деревянному полу ходить комфортно, зимой "выход канализации " (в канаву), прикрыт снегом, не поддувает, но если не нравится можно под пол "уронить" мячик диаметром раза в полтора больше сливного отверстия.
    Вот вроде и все... Может еще какие вопросы? :az:
    Люблю я поболтать..., когда ни че не строю...
    Удачи всем!
     
    #11
    komissar и beresta нравится это.
  12. Ugut

    Ugut Новичок

    Бурят, откачивают воду вставляют азбест трубу на 300 в нее армотуру и заливают цементом, держится дом без проблем на таких сваях
     
    #12
  13. faufytw

    faufytw Активный пользователь

    Все конечно можно сделать, но задумайтесь: север Свердловской области! Какая глубина промерзания грунта? Вот... значит надо делать капитально, иначе деньги на ветер....
    По поводу грунтовых вод - строительство намечалось на осень (у каждого свои планы и проблемы), грунт насыщен водой, откачать можно, но будет постоянно прибывать, соответственно либо глушить трубу снизу, либо "подпортит" бетон. Есть еще вариант - винтовые сваи..., но повторюсь, все эти варианты существенно удорожали строительство. (просчитывал разные варианты, но стоимость фундамента выходила почти равной всему оставшемуся строительству...). То что сделал, меня вполне устраивает, все обдумано и продумано... Баня стоит, зимой слегка наклоняется в одну сторону(целиком), летом выравнивается, внутри перекосов нет! Проверяю дверями! :D
    Удачи всем!
    Ugut, в вашем климате всеж полегче строить, строил в Москве, в Наро фоминском районе, (Станиславль, Тупиково, Фоминское...)
     
    Последнее редактирование: 24 фев 2013
    #13
    Kislicina нравится это.
  14. Викторович

    Викторович Новичок

    Здравствуйте. В моей бане высокий цоколь из кирпича порядка 40 см утеплен с внутренней части эппс 40 мм. Каким материалом лучше обшить эппс, впоследствии на него будет уложен керамогранит? Крепить его к стене через бруски обработанные битумом или на профиль.??? Как утеплить профиль?

    1 Влагостойкий ГВЛ.

    2 Плоский шифер

    3 Ваш вариант?

    И еще подскажите пожалуйста, щели между бревном и кирпичным цоколем чем уплотнять? Возможно ли использование пены в качестве уплотнителя между бревном и цоколем с внешней и внутренней стороны. С улицы эту щель закрою металлическим отливом?

    Банная в Татарстане, размер по внутреннему 2,5м на 4,5 разделена на мойку и парилку пол не отапливаемый. Пол утеплен эппсом 50 мм, над ним стяжка армированная 7-10 мм. (а может и больше) всего 2 трапа под слив в центре мойки и парилки. Планирую эксплуатировать ежедневно летом, а зимой значительно реже.

    Думаю зимой будет холодно в мойке. Обогреваемые полы?, может есть способ обойтись без них? Так сказать дешево и комфортно. (
     
    #14
    Сибирячка нравится это.
  15. gshr

    gshr Пользователь

    Скажу только про пену.....Ни в коем случае!!! Она впитывает воду как губка. А ЭППС я прикрыл плоским шифером. Затем приклеил к нему кафельную плитку. Правда я преследовал цель: закрыть нижние венцы от попадания воды.
     
    #15
    Сибирячка нравится это.