АКВАПЕЧЬ. Вопросы - ответы

Всем привет. Меня зовут Василий Куценко. Я производитель печей для бани под торговой маркой - Аквапечь. Вот наш сайт для ознакомления http://aquapech.com/ С Удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

 

Ооо, добро пожаловать! Вопросы есть! Первый про новинки и что будет новенького в 2018 году? Какие еще усовершенствования ждут печь?

 

Я писал где то что Аква и любые другие паровые печи плохо работают в палатках и дырявых срубах. коих кстати множество на территории СНГовии. За счет активной конденсации пара на не теплоемких стенах палатки(ткань) и активно поступающего холодного воздуха в дырявых срубах. В итоге в палатках паропечи делают практически хаммам(50*х95% ) А Русбаню (60*60% ) делают с трудом. Вот в этом направлении сейчас и работаем - создать печь которая бы и в палатке и в дырявом срубе сделала режим РБ - 60*Х60% .

 

Где-то ты прав, но если взять тот же Парофон, да не печь но приятное дополнение.
Есть ли мысли у Аквы о натрубных перегревателях?

Ну, и конечно, на 220!?

 

нет. мы это давно прошли, и больше не балуемся. натрубный нагреватель полноценный паровой режим сделать не может а только увлажнить воздух что легко заменяется парой ковшиков воды на камни. то зачем он?

А это, извиняюсь, про что?

 

Но ведь иногда хочется побыстрее нагреть парную.А увлаженный воздух быстрее передает тепло массиву.А камушки еще не прогреты,что бы давать пар.Вот тут и хороши всякие перегреватели,ПИФы,пушки и им подобные.

 

Наверно, про электропечь.
Но она уже существует (инфа взята с указанного в первом посте сайта)

"У АкваЭлектро , как и у любой Аквапечи есть два вида пара — сухой и влажный. Сухой с температурой 250-400*С выходит из отверстия внизу печи, предназначен для нагрева парилки и пляжного режима. Влажный (для парения вениками) выходит из отверстия вверху печи, которое изначально закрыто пробкой.
Работает это все так — включаем печь и греем парилку с ЗАКРЫТОЙ ВЕРХНЕЙ ПРОБКОЙ. Первые легкие режимы (пляжные ) тоже проводим с ЗАКРЫТОЙ ВЕРХНЕЙ ПРОБКОЙ, В парную при этом поступает сухой (Легкий) пар. Когда нужны веничные паровые режимы — ОТКРЫВАЕМ ВЕРХНЮЮ ПРОБКУ. При этом в парную поступает ядреный пар, а сухой (легкий ) автоматически в парную не идет.
Для начала нужно знать – ЭлектроАква – печь для Русской бани, не сауны, где выставил температуры на пульте и такими они и будут во всем объеме парилки.. сиди и жарься.
Русская баня (РБ) — баня действия, а не пассивного сидения как в сауне. Это значит, что с ЭлектроАквой мы в парилке получим двух зонный климат характерный для РБ.
По сути ЭлектроАква повторяет по движениям кирпичную печь (КП).
Там надо печку растопить и подождать пока нагреется парная – и здесь нужно включить зеленую кнопкку и подождать пока нагреется парная. При этом нужно ЗАКРЫТЬ все вентотверстия в парной, чтобы не выпускать тепло на улицу.
Время разгона небольшой парной (до 15 куб.м), правда, будет разное у ЭлектроАквы 1 час, у КП – 8 часов.
Дальше, после нагрева парной – критерий и там и там одинаков – рукой трогаем полок, если он теплее руки – парилка готова, включаем красную кнопку (выключаем парогенерацию).
После этого
1) залпово проветриваем парилку — открываем дверь и все существующие вентотверстия в парилке. Как весь пар из парилки выйдет она готова к пляжному режиму ( первый режим в РБ) сидим/лежим пляжимся, привыкаем к температуре. Здесь все одинаково с КП – и там и тут пляжный режим мягкий — греемся лучевым теплом от печи;
2) кому хочется погорячее — можно и не проветривать, — греться в сухом паре выходящим из низа печи.
Как пришло время радостно-рецепторных ощущений от парения веником, включаем на ЭлектроАкве зеленую кнопку и открываем пробку на верху печи — печь сделает необходимый для этого пирог пара. В КП для этого поддают на каменку.

Как пирог пара сформировался смотрите рис. 3 в разделемонтаж на сайте Аквапечи, так можно приступать к веничным баталиям – основное и главное удовольствие в русской бане.
Для поддержания пирога пара в равновесном состоянии необходимо чтобы печь работала (была включена) и были в парной рычаги регулировки толщины пирога пара, а это РЕГУЛИРУЕМОЕ верхнее вентиляционное отверстие. Чем больше оно открыто – тем тоньше пирог – чем больше оно закрыто – тем толще пирог. Так им регулируя мы делаем удобную для парения и себя толщину пирога пара.
Еще раз обращаем внимание: РУССКАЯ БАНЯ — баня действия и двух зонного климата.
Нужен пар бане с КП, например, – мы поддаем на каменку – здесь включаем зеленую кнопку.
Если пар не нужен, то с КП просто не поддаем – здесь нужно выключить зеленую кнопку, то есть включить красную.

Базовый комплект поставки печи:

1) Печка — 1 шт
2) Аквадолив — 1 шт
3) Пульт управления — 1 шт

Печь предназначена для индивидуального использования."

 

Что то мы заехали в ПИФы шмифы никакого ртношения к Аквапечи не имеющие. Расскажу лучше историю как создавалась Аквапечь и для чего.
На то время (2009 г) и по моему убеждению лучшая печь для РБ(русская баня) была КП(кирпичная печь). у меня была такая печь от Кузнецова. Была даже проведена мною первая в истории встреча банных мастеров что бы посмотреть эту печь и заценить ее. Всеми была признано что РБ с этой печью получилась на пятерочку+ .
Но дело в том что баня моя коммерческая, и отличная по режимам печь начала давать технологические сбои, то кладка треснула, то шамотное ядро в топке печи рассыпалось, жаростойкое стекло постоянно трескало на каминном портале, ящик для камней из нержавейки снизу просто оплавился - его менять нужно было раз в полгода, а там нержавейка 4 мм - дорого выходило и тд. Тогда я задумался неужели на рынке нет печей из металла что бы они повторяли режимы КП. А это мягкий пляжный режим- режим без пара для погреться в поле ИК от КП , и режим парового пирога- при поддаче на камни для парения вениками,пар становится под потолком толстым слоем, из которого вениками нагоняем на парящегося пар и и парим точечно где нужно.

Еще раз - режим КП был такой. до верхнего притвора двери и ниже на полоке - пляжный режим 40-50* х50%и не жарко.
При поддаче на камни выше притвора двери образовывается пирог пара(70*х90% или 90*х70%) из которого парим человека лежащего внизу на полоке в пляжном режиме.

Так вот оказалось что на то время ни одной МП ( металлическая печь) способной сделать такое в чистом виде не было. все они были конвекционными а это не позволяло пирогу пара удержатся пол потолком и сносило его на пол. максимум 1-2 мин после поддачи можно было париться , потому нужно опять поддавать. и пляжный режим у МП был завышенным то т-ре не 40-50* как с КП а все 70-90*
И поскольку я в детстве чего то там изобретал, то поставил себе задачу - придумать такую МП что бы она работала как КП в плане режимов. Притом я не собирался ее никому продавать, мне нужно было срочно заменить валящуюся на глазах КП. Я ее делал для себя. Не буду долго расписывать ход моих мыслей,
в конце рассуждений своих я пригласил двух сварщиков и они у меня дома на коленке сварили первую Аквапечь. Название пришло позже.
Суть ее было в том что стенки ее выдавали 100* как и у КП. Этим я убил конвекцию свойственную МП у которой стенки топки 600-800* +
Для увеличения т-ры стенок (если нужно) я сделал фунцию работы печи под давлением сделав предварительно систему защиты, и утолщив металл на стенках до 10мм. С давлением стенки начали выдавать и 150* и 170*.
Дело в том что стенки печи были двойными, а между ними вода. А вода при давлении в 5 ати начинает кипеть при 150* при 7 ати -170* и тд. таким образом я мог получать на стенке печи любую нужную в разумных пределах т-ру. И регулировать поле ИК в бане как хочу.
Ну а поскольку есть кипящая вода то есть и много пара. Но пар с кипящей воды в 100* считался тогда не айс, и его нужно было нагреть перегреть до нужной т-ры.
Нагреть пар естественно было в каменке. но там камни и они греются долго - 1 час примерно. Тогда я выкидываю камни, ставлю металл - арматуру прутья - что под рукой было и получаю горячую каменку -металлинку уже через 15-30 мин от спички.
В эту каменку я и направил полученный от печи пар. Скажу сразу он изначально был не 100* а около 150* Уровень воды в печи был на треть высоты печи На остальных 2/3 печи пар поднимаясь вверх нагревался до 150 иногда и до 200*
Вот этот пар с помощью медной трубки я и направил в горячую каменку -металлинку (400-600*) и получил на выходе пар в 300-400*
Позже на Банфесте 2011 этот способ нагрева пара увидел Костя Бессонов(Термофор) - он и парился с этой Аквапечью и я сам потом рассказывал ее устройство под пиГо..)) и что вы думаете? ... он его запатентовал как свой...
Так родилась хорошая печь Скоропарка!
Ну то на его совести и ладно...
После в угоду цене (первые большие печи были дорогие) я стал уменьшать размеры печей, сразу АкваЛайта потом Спринта, потом Смарта , и сейчас Стима.
Уменьшение излучающей ИК большой площади первых печей я покрывал присутствующим у любой Аквапечи сухим паром в 300-400* Который хорошо прогревал стенки парной и они сами излучали ИК . Т-ра стенок конечно меньше выходила чем Первых печей , но за счет бОльшой площади обшивки парной ситуация выравнивалась .
В угоду этому я стал стенки парной выше полока на 1 м делать из керамики - она лучше и эффективнее дерева принимает тепло и потом хорошо его переизлучает .
На сегодня я КП давно развалил и увеличил бани с одной до трех. Везде работают Аквапечи и народ подмены по режимам не заметил.
Заметили только мои банщики, - Вместо 8 часов топить КП и сутки настаивать они стали топить 1 час и парная готова. Расход дров соответственно упал в 10тки раз.
По режимам никакой разницы с КП нет - тот же пляжный - 40-50* Х50% на полоке и тот же паровой пирог с усредненными 80*Х80% .
Марат Хаиров один из основателей Руспара , спасибо ему! снял про ту первую печь фильм. Смотрите :

 

Подскажите пожалуйста как будет работать аквапечи в срубе поставленный на мох.
Строю баню в виде сруба.заинтересовала аквапечь подскажите как печь работает в срубе?

 

Точно так же как и в каркасе. Если правильно выбрать мощность печи.
За основу расчета Аквапечей на объем парных взяты наиболее массовые каркасные бани.
У сруба теплопроводность(и соответственно теплопотери) выше каркаса, потому применяется коэффициент 1,5. то есть если у вас сруб 20м3 то вам нужна печь на 30м3 20х1.5 = 30 . вот на этот объем печь на сайте и выбираете.
Ссылка на сайт Аквапечи есть в первом посте этой темы.
Брать лучше последнюю серию. На сегодня это Стимы.

 

расскажу ка я курс лекций - как построить правильную баню. может кому будет полезно.
Лекция 1 . Размеры.
Наверное все начинают думать изначально об размере парилки.
Что это и как его считать?
Бытует мнение что парилка расчитана на столько людей сколько там могут лечь одновременно.
Отсюда исходя из предполагаемого посещения (сколько нужно что бы одновременно поместилось людей) и начинаеться проектирование парилки.
Если семья из трех человек например то нужно иметь 3 м2 полока . 1 человек в среднем занимает 1 м2 лежачей площади. 180 см х 60 см = 108 см.
учитывая семейную разноширокость то полок шириной 2м и глубиной 1, 4 м как раз всех удовлетворит. Все трое смогут на нем как посидеть так и полежать.
Это первый (нижний полок) высота его от пола должна быть равна высоте второй фаланги пальцев опущенной руки. это примерно 65-70 см от пола.
На него можно еще водрузить второй полок высотой 50 см от первого. Желательно что бы он был откидным.
Это удобно - можно использовать полок как спинку и подняв его получить полок для любителей покряхтеть , пока на первом котого парят.
Исходя из вышесказанного видно что парилка это место на полоках а не на полу.
Отсюда - чем больше в парилке будет пятно полоков, и меньше свободного пола - тем . лучше. Значит для этого нужна печь которая очень мало занимает места на полу.

Тогда получаем что от двери до полока достаточно иметь расстояние в 60 см.
И мы получаем в итоге парилку 2Х2 м .
с площадью полока в 2, 8 м и свободным полом в 1,2 м.
Идеальная ситуация - парилка маленькая а в нее столько влезло!
Вот рисунок без размеров - для наглядности.



Итак делаем первые выводы.
1) Парная - это полок. Именно он определяет - "вкусно" удобно ли вам в парной находиться.

2)Он должен быть НЕ лесенкой как в сауне или курятнике Не пристенными лавочками как в сенях дореволюционного дома , а большим сплошным, как кровать по типу сексодрома.) В парных побольше может быть еще загогулина буквой Г напротив печи.
3) Размер полоков определяеться так - на каждого члена семьи по 1 м2 .
4) Размер парной определяеться исходя из размеров полоков.

В следующей лекции мы рассмотрим из чего все это делать.

 

"Размер полоков определяеться так - на каждого члена семьи по 1 м2 ."
Маловато будет,маловато.На каждого члена семьи по 2 м2-человек должен расслаблено себя чувствовать,а не бояться лишний раз пошевелиться на полке,что бы не грохнуться с него.

 

Лекция №2
Каркас или сруб - вот в чем вопрос!...
Сразу скажу что каркас побеждает абсолютно по всем позициям.
1) Цена , каркас дешевле. И можно построить самому (как Янин например)
2) Теплопотери у каркаса в 2 раза меньше чему сруба. Соответственно на тот же объем парной каркасу нужна печь в полтора раза слабее чем для сруба. а значит и дешевле...
Учитываються не только теплопотери самого материала - дерево или минвата указанные в этой таблице

http://www.dompostroi.com/spravochn...-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html

а и особенности сруба жить своей жизнью- при тепле/влаге расширяться, при холоде /сухости сужаться /уменьшаться. от чего меж бревен сруба образуються щели иногда в кулак размером.
Собственно качели сухо - влажно для сруба катастрофа! А ведь в бане именно это и происходит, и ведь именно для бани в основном срубы и ставят. Умом Россию таких строителей не понять...
Расшифровка для каркаса. Многие на вопрос - из чего баня? отвечают - шлакоблок, кирпич, газобетон тд...
Скажу что все это к бане (парной) отношения не имеет никакого.
Все это те же каркасы в которых вместо деревянного каркаса сделан кирпичный, газобетонный и тд то есть это просто бессмысленное удорожание каркаса.
Запоминаем:
Баня(парилка) начинаеться с фольги!
Все что до фольги внутри - то и есть баня , все что снаружи за фольгой - то имеет только один критерий - теплопроводность , все остальное значения не имеет или совсем слабенькое.
Так вот в бане (до фольги) мы не применяем никакие клеи ,лаки, красители, олифы, фенолы и прочее...
А после фольги - применяем что угодно, хоть и пенопласт. (Хошев как пример)
Поэтому посыл что каркас это что то фенольное - это миф.
На самом деле, в парную (до фольги) подобрать 100-200 кг чего то чистого , экологичного, и незараженного грибком(вагонка, горбыль, плитка, иное) гораздо проще чем купить 2-3 тонны сруба гарантированно зараженного грибком еще на месте производства.
То есть каркас в сравнении всегда будет выигрывать.
Значит выбираем каркас.Далее -Обшивка и полоки.
Принято что это липа. Неплохой вариант.
Для суховоздушной сауны нужно подбирать дерево с низким коэфициентом теплопроводности - Абачи, липа, и тд. что бы сев на него просто не обжечься.
А для РБ материал древесины особого (технологического ) значения не имеет. т-ры в РБ не высокие. Тут только ваши личные предпочтения по запаху, и виду.
И то ... запах это не надолго. Фитонциды в дереве не бесконечны и через 2-5 месяцев запах пройдет как утренний туман.)
Конструктивно полоки не должны быть прибиты, соприкасаться с обшивкой каркаса парилки. Обусловлено это тем, что в месте соприкосновения как в балочке задерживаеться влага , и при просушке парилки она оттуда как правило не уходит. а раз не уходит то мы имеем все условия для развития грибка - и тепло и влажно .
Полок должен стоять на своих собственных ножках, (как обеденный стол) и иметь меж полоком и обшивкой парной минимум 1-2 см пространства.
Пирог стен и потолка.
Стены:
Снаружи внутрь
Ветрозащита (пленка)
Утеплитель (минвата) 5-10 см . (от региона зависит)
Фольгированная бумага , фольгой внутрь парилки.
Обшива парилки. Вагонка, горбыль, плитка, иное...
Потолок
То же самое только минваты нужно 20-30 см. (от региона)
По самой комбинации обшивки.
Под полоком неважно чем прикрыть фольгу, главное что бы шваброй при мойке полов эту фольгу не порвать. Можно поставить поликарбонат, иное...
Над полоком на 1м в высоту нужно положить керамическую плитку насухую. То есть прижав ее к контр рейке каркаса другой рейкой.
Тому я вижу лишь одну причину , простую как колумбово яйцо , Пел Макаревич....)
Плитка нагревшись от печи , воздуха, пара, сама начинает лучить (переизлучать)
Что собственно на уровне полока и нужно- мы получаем мягкое правильное (40-60* ) лучевое тепло и в достаточном количестве.
Над плиткой (выше 1 м от полока) лучше положить древесину потолще - горбыль, блокхаус,
Это зона парового пирога и плитка там не нужна - она своим лучевым пирог раздробит и развеет. А дерево как одеяло пирог пара будет беречь и лелеять. внизу фотки примера такой обшивки



Видно что панно декорамки "Генерал" на АкваСтиме совпадает с панно на стенах парной. оно правда для дамской баньки, Чичику очень нравиться
Пол.
Пол в парной лучше делать керамический (плитка) и притом из нескользкой плитки.
Дерянные полы, паелы при намокании очень скользкие и упасть на них очень просто...

Про сруб. Если есть выбор то Каркас безусловно лучше. Если уже нет. то нужно помнить следующее. Коэффициент 1,5 . Он означает что печь вам нужно подбирать для сруба в полтора раза мощнее чем для каркаса.
Или если хотите построить все таки сруб то помните , что если написано что печь для каркаса в 30м3 например то такая же печь расчитана для сруба в 30:1.5 = 20м3.

В следующей лекции рассмотрим как это все сберечь и долго.

 

Ждём.

 

Лекция №3 Долговечность бани и парилки. Губит людей не пиво...)) и даже не вода...)



На предыдущих лекциях мы разобрались с размерами и материалами парилки, практически все уже построили (в уме)) Теперь подумаем как все это сберечь.
Широко распросторанено мнение что парилку после процедур нужно просушить, никто правда не говорит зачем это нужно. Вот надо и все!)
Типо вода и есть причина гниения древесины.
Но если взглянуть шире - вода сама по себе дереву вреда на причиняет , даж наоборот самое крепкое и ценное дерево то что долго пролежало в/под водой.
А вот если погуглить/посафарить инет то мы увидим причину - в дереве живет грибок, хотим мы того или нет.
И живет он как и все мы в соответствующих для него условиях. а это - тепло и влажно.
Так же мы выяснили что обшивку парилки нельзя ничем вскрывать что бы защититься от грибка -все антисептики это яд и этим ядом при нагреве дерева нам сами придеться дышать.
То что же делать?
Ведь просушив парилку после процедур мы спасаем ее на один день, а что делаеться там остальные 5 дней до следующей бани? Нормальная влажность на улице ниже 50% редко бывает. Значит на следующий день от просушки она будет и в бане. А раз так то мы просушив баню нагревом ее как бы подталкиваем грибок к развитию - тепло УЖЕ а скоро будет еще и влажно- живи грибок и развивайся!))
Так как же спасти парилку от прожорливых грибка и плесени? Выход есть , -то что полезно нам вредно для них - это КИСЛОРОД.
Именно его они бояться больше всего.
Скажите - кто то видел штахетину покрытую грибком? или плесенью? Никто и никогда! А меж прочим штахетину никто не сушит никогда. У нее просто неограниченный доступ к кислороду! в этом дело!
Значит что?
Значит нужно обеспечить попадание кислорода в парилку на протяжении всей недели.
А это значит нужно постоянно парилку проветривать.
Как?
В парилке то есть и нижнее приточное вент отверстие и верхнее отточное. Понятно что в межбанный период они должны быть ОТКРЫТЫ постоянно. И это хорошо, но мало - еще нужно что бы кто то холодный воздух с пола поднял вверх. Сам по себе он вверх не подниметься сколько не просите.)) так и будет лежать на полу бездыханный...))
А кто или что может нагреть воздух? - или ТП (теплый пол) или какието воздуходуйкогрейки на малом ходу.
Делаем вывод - ТП (иной обогреватель в межбанный период) нужен не столько для ног (что бы по теплому ходить , хотя и это неплохо) а для вентиляции парилки в межбанный период, что бы эта самая парилка проработала подольше.
Запоминаем этот вывод - парилку нужно не столько сушить после процедур Сколько ПРОВЕТРИВАТЬ весь межбанный период.
Следующая лекция - о вреде курения о моечном(процедурном зале) зале