Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хотел с Вами поделиться своим опытом предотвращения возникновения гнили в полах бани. Чтобы более никогда не менять полы, лаги и нижние венцы бани. Я понял как устранить эту проблему. Причина в том, что вентиляция в банях проходит над полом, а весь тяжелый влажный воздух оседает под полом и не вентилируется, вследствие чего создаются условия для гниения деревянных материалов. Я сделал у себя приспособление, работающий на простом законе физики. Моей бане 11 лет, из них, 10 лет, стоит приспособление - полы как новые. Изначально, я думал как обогреть полы дополнительно. Все знают, чтобы полы были теплыми, нужно, чтоб печь была установлена ниже, и за счет конвекции, циркуляция воздуха проходила как можно ближе с поверхностью пола. Полы, чтоб были по-настоящему теплыми, нужно чтоб воздух циркулировал под полом, в то же время будут вентилироваться полы и венцы бани. Чтоб сделать вентиляцию под полом - нужен был насос. Электрический не устраивал по многим причинам. Потом я понял как сделать. Решение оказалось очень простым. Нужно всего лишь прижать к горячей печке железную печку трубу вертикально. Труба нагреется, внутри которой также нагреется воздух и устремляется вверх - вот это будет насосом по перекачке воздуха, которая будет работать пока не остынет печь. Далее опишу как я это сделал. Для этого потребуется 2 шт. канализационных труб, железные трубы (6 шт.) длиной от 1-1,5 м., с сечением от 36 до 89 мм. При большем диаметре это не будет работать. У меня обогреваемая часть 3 на 2,70 м, так как насоса с одной трубой недостаточно, я установил 6 труб. Собрал так: пластиковую, с большим сечением трубу, один конец уложил на самую нижнюю точку под полом, второй конец соединил с такой же или иной трубой с нужным углом, чтоб она оказалось под прижатыми к печке трубами. Соединения должны быть герметичны, чтоб воздух тянул только с нижней точки. Принцип работы: в нагретых трубах - теплый воздух устремляется вверх, засасывая с нижней точки воздух, при этом в верхней части будет избыточное давление, а в нижней пониженное, и начнется циркуляция воздуха, увлекаемый под пол воздух начнет согревать полы. При этом влага из воздуха будет удалятся так: в процессе циркуляции теплый, насыщенный парами воды воздух будет соприкасаться с холодным фундаментом и бетонный чашей для стека воды, конденсируется и удаляется через канализационную трубу за пределы бани. Чтобы все работало со 100% гарантией обдумал и 2 вариант. Этот способ работает по приведенному выше принципу, только будет из 2 частей. Прижатые к печке трубы можно пропустить через печь, при этом количество труб можно уменьшить, так как температура там больше. нижний конец пойдет не в подпол, а предбанник и будет засасывать свежий воздух. 2 - ой насос будет работать так: конец трубы будет находиться в нижней точке пола, другой конец (жлз) нужно установить внутри печи. Думаю, что хватить и одной трубы диаметром 89 мм, так как в внутри печи температура намного выше, при этом и дымоходная труба будет способствовать большей тяге. При этом кислород будет участвовать в горении, а водяной пар выйдет наружу бани, через печную трубу. Если сечение трубы дымохода маленькое - дым может пойти внутрь бани, в таком случае необходимо прикрыть чем-нибудь всасывающую трубу, чтоб уменьшить диаметр до тех пор пока дым не перестанет выходить обратно. 2 вариант более предпочтительней, так как отработанный сырой воздух будет удаляться, а свежий воздух будет поступать внутрь бани. До остывания печки, баня будет полностью высушена, в бане будет комфортнее дышать. Также рекомендую положить на печные камни каменную соль. При первом варианте дверь нужно будет открывать через день - два для выравнивания влажности и температуры. Также хочу рассказать о крыше бани, чтобы не строить много сооружений, задний карниз удлинил на 1 м, в результате получился дровяник площадью 12 куб.м. Спереди навесом выступает на 2 метра вперед - беседка и бельевая площадка. Баня у меня 6 на 3 м из бруса. Строить из бруса предпочтительней, не надо переплачивать за рубку. Стены снаружи будут ровными красивыми и не нужно будет обшивать. Из современных материалов для замены льна, войлока лучше использовать изолон, его не надо конопатить, ножом вдоль стенки провел и больше не надо возвращаться. Фундамент не нужно углублять, для деревянной бани глубоко копать не обязательно. В старину норма для деревянных домов была 5 см, убирали живую часть земли, при условии, что в этом месте не было ям, в таком случае это место углубляли. Часто пишут как сделать фундаменты для домов, раньше и сейчас в деревянных домах, в середине дома (под полом) копали ямы, чтобы из вынутой земли сделать завалинку. Завалинка нужна, чтоб закрыть фундамент землей, чтобы холод из камней не попал в подпольное пространство. Фундамент как таковой нужен, чтобы сруб не гнил на сырой земле. С внутренней стороны земля всегда сухая. А для микроорганизмов, предназначенных для утилизации мертвой древесины, нужно всего два условия - тепло и влажность. Многие ошибочно думают, что яму под полом дома выкапывали, чтоб хранить продукты. Она в первую очередь предназначена как аккумулятор тепла. Тепло самой земли от 0 до +5 градусов. Зимой она компенсируется разностью температуры, а летом наоборот, работает как аккумулятор холода. И в домах не будет жарко. В теплые времена года подпольные пространства должны вентилироваться - обязательно. При этом будет выветриваться сырой воздух и аккумулироваться тепло. Еще хотел порекомендовать для освещения и нагрева гаража положить на крышу лист поликарбоната - будет светло как на улице и тепло как в теплице. Только лист нужно положить вертикально. Если положить горизонтально на ребрах жесткости, образуется конденсат и при замерзании разрушить материал. Буду рад если воспользуетесь советами и не станете ругать сильно за то, что раньше не писал.
Трубы должны перекрываться.Иначе ни о каком пироговом парении не может быть и речи.Конвекция враг Русской бани.
Aza Rza, здравствуйте не очень понял вашу систему поясните еще раз? спасибо. У вас работает этот способ все ок?
