"По теплоизоляционным характеристикам ЭППС превосходит обычный пенопласт. Коэффициент теплопроводности этого материала в зависимости от марки находится в пределах 0,029-0,040 Вт/(м•К). Водопоглощение ЭППС в пределах 0,5-1,5%, что позволяет данному утеплителю сохранять свои термоизоляционные параметры даже во влажной среде." Пенопласт (пенополистирол) обладает теплопроводностью в пределах 0,037- 0,041 Вт/(м*К).(С) Вот как-то так.:o:D
Друзья, так если пенопласт, ЭППС и т. д. сохраняют все свойства утеплителя находясь практически полностью в воде, зачем нужна мин вата. Например в каркасниках большинство набивают в стены, пол, потолок мин. вату, заматывают со всех сторон ее паро, гидроизоляцией и потом трясутся как бы эта вата не намокла, не промерзла, и не превратила их гнездышко в замок снежной королевы! Поставили бы везде пенопласт, пропенели стыки и без всяких пленок жили бы "как барсики"!!! Почему же нет? Ведь каркасники строят не глупые люди и у большинства вата! В чем же фишка?
Дело все в том, что в забетоненном полу не заводятся мыши. Ну а в каркасные стены пенопласт и ЭППС укладывать вообще не стоит,потому что от хруста этой живности убежишь прочь из помещения и через некоторое время они его перетрут в мелкую крошку. Хотя многие производители мин ваты утверждают что в их утеплителях мыши не заводятся,но видимо в процессе эволюции эти твари приспособились-живут, но мин.вату они не грызут.
бутылки - это воздух. воздух - теплоизолятор, тепло может поступать от земли вверх к бане, и от бани вниз к земле. но только излучением. конвекция вниз почти не работает. Если от земли, значит бутылка это тепло не пустит к бане. если тепло идет от бани к земле - значит пол плохой.
Я так же думал, когда утеплял потолок пристройки, теперь придётся переделывать. Так как пенопласт пропускает воду как сито, и пена совсем не помогает.
Да понятно что в XXI!!!! Вопрос в другом, сколь бабузело я потрачу если буду кидать два слоя пенопласта и так армировать? Цена вопроса??? Да и чем заливали до чистовой стяжки, там ведь не только песок и цемент?
Считаете, дешевле получится, если потратить время на сбор бутылок и потом залить их в пол с неизвестным результатом?
Сколько людей столько и мнений. Мне такой пол как у вас на фото не надо чтобы раз в неделю баню топить. Постоянно держать зимой влключенным, а если свет кирдык всё бани не будет. Другое дело если использовать каждый день принося прибыль.
Все пишут про дорогостоящие пироги под баней. У моего деда баня на земле простой и слив прямо по земле чуток за баню. А зимой все прямо под пол впитывается. При этом доски половые я помню ещё в школу ходил переворачивал, чтоб червей накопать. Сейчас мне 42, а доски все те же лежат. 60мм правда, но не листвянка и не мореный дуб, простая сосна. А баня с ВОВ стоит, года с 46го. Дед, как с войны пришел - первым делом баню скатал. Секрет долголетия - вентиляция под полом. Воздухозаборник - деревянный короб, тянется от поддувала печи под пол. Жестяной переходник направляет воздух в печь. Надо золу вычистить - переходник убираешь. Расстояние между полом и землей довольно большое. И доски живы до сих пор и пол всегда теплый.
У меня посложнее чуток, но принцип тот же. Все работает. Доски - дюймовка 4 года - все целы полет нормальный. Пол всегда тёплый и сухой
Да я не про бутылки, я про керамзит. И все-таки чем армировал и использовал ли керамзит под чистовой стяжкой?
Пирог: основание песок (пролит водой), гидроизоляция рубероид (или пленка), пенопласт 5 см.(для дешевезны). Следующий слой (подороже) пенополистирол 5 см. (что бы ходить ногами, пока делаешь армирование, бетонная стяжка 5 см., на финише керамогранит с уклоном. Бетонная стяжка сделана по уровню - горизонтально ровно. Далее, что бы сделать уклоны плиткой в 1-4 см. плиточного клея ненапасешься. Схитрил - основной слой под плитку клал песчаноцементный раствор, поверх него тонкий слой плиточного клея. Может не по технологии, но все стоит мертво два года.