Если помутнеет и будет налет на стенках оцинковки то воду без обработки пить нельзя! очень много примесей, бактерий и солей будет, только полив и бытовые нужды. У нас старики так проверяют колодцы без всякого как говориться анализа. Если солей мало соответственно они не вступают в соединения с оцинковкой, конечно это не 100% метод а дедовский способ, но воду такую пить не есть хорошо для организма.
Понял! Дедовские методы порой самые точные! Обязательно в выходные поставлю эксперимент! Спасибо! Кстати сравню потом с результатами анализа.... интересно будет!
По поводу расширительных баков понятно, а второй врезается в любое место или только рядом с первым? Малыш постоянно в скважине? и кстати как-бы посмотреть схемку поплавкового включателя? Накопительный бак как я понимаю в тех подвале стоит! А напрямую станцией из скважины не пробовали качать? Голова все больше "пухнет"........:ce::ak::be::be::bm::bm::bm::dp:
Реле сухого хода выключает насос, когда нет воды в выходном патрубке (давление воды ниже установленной нормы). Имеется возможность вручную замкнуть контакт реле, чтобы вода пошла от насоса, когда неисправность устранена. Реле давления ставится тоже в выходной патрубок станции, отключает насос, когда давление воды становится выше установленной нормы. Накопительные ёмкости бывают 2-х типов: 1. Гидроаккумулятор, он накапливает резервное количество воды, и отдаёт её даже если насос не работает. Для повышения давления в системе, его можно поднять (+10 метров высоты даёт +1 атмосферу давления в системе) 2. Мембранный бак, обычно небольшой, имеет резиновую мембрану и емкость для воздуха. Воздух сжимается водой через мембрану и этим создается необходимое давление в системе. Мембранный бак обычно ставится на самой насосной станции или рядом со скважиной если насос погружной.
Здравствуйте. Эксплуатирую подобную схему около 7 лет. Правда, у меня скважина глубокая (около 80м) и насос соответствующий, но тоже погружной (Грундфос какой-то там номер). Всю систему проектировали и монтировали специалисты одной, как мне кажется, уважаемой гидрофирмы. Так вот, во-первых ВСЕ фильтры они принципиально ставили после реле давления. Во-вторых, вентиль между насосом и реле давления они, хотя и установили, но очень не рекомендовали трогать, за исключением аварийных ситуаций/ремонта. Иначе, говорят, реле может сбиться. Почему так в обоих случаях, объяснить не берусь, но мастера настаивали на таких решениях. Кстати, свою систему эксплуатирую с ежегодным сливом, ибо зимой дом промерзает, и приезжаем в него редко. Слив - через нижнюю точку (сливной кран рядом с насосом, под землей (в кессоне) у оголовка скважины). Крышка на скважине через которую проходят провода и трубы - не герметичная. Правда она находится в защищенном от всякой непогоды кессоне (железный куб 1,5х1,5х2, вкопан над устьем скважины). Бак (аккумулятор давления) 100л (это наружный объем) именно такой, как тут писали, с внутренней мембраной. Давление установлено от 2,7 до 4 атм. После 2,7 этого бака хватает еще выдать около 4 ведер воды (при выключенном насосе), так что это еще и аварийный запас. Считаю, такой бак чем больше, тем лучше - реже включается насос, больше запас, стабильней давление. Но габариты, конечно...
ок ждем результата, еще если просто помутнеет то может все быть ок кроме содержания извести в воде обратите потом внимание по анализу.
Логично:cool:. Представьте ситуацию, фильтр забился, насос работает, а до реле давления вода не доходит:eek:, что будет? Правильно! Насосу кирдык через несколько минуто-часов:mad: Тут аналогичная ситуёвина - какой-нить "доброжелатель" из благих соображений закрыл данный вентиль:o, далее смотри выше...:mad:
Насос "малыш" у меня постоянно в скважине, станция качать из скважины не будет, ей надо постоянное заполнение магистрали водой, чуть завоздушит и всё. Поплавковый выключетель сколхозил и какого тотеплового выключателя что под руку попался:o только вместо теплового толкателя у меня поплавок как в унитазе (примерно). гидроаккумулятор рядом со станцией ( сразу после неё).
Так..... всем спасибо! Начинается подобие прояснения в голове, с фильтрами понятно и логично! с краном на входе тоже все ясно, Реле сухого хода тоже понятно вроде все, как я понял РСХ (реле сухого хода) отключает систему при пониженном давлении в системе, но для запуска после ремонта есть кнопка замыкания на прямую (это важно!, а то я уже начал продумывать схему для запуска мотора без реле) оно в основном для аварийных случаев защита мотора, дальше ставим РИД (реле избыточного давления) которое работает как автоматика на отключение мотора, дальше ставим гидро-бак.... тут чем больше тем лучше, реже происходит включение мотора и тем самым увеличивается ресурс самого мотора! Слив всей системы в нижней точке труб.... что-то забыл?
Ну может еще сразу подумать о теплоизоляции и/или греющем кабеле на отдельных отрезках? В зависимости от предполагаемого режима эксплуатации... А то потом все это вколхозить будет тяжелей и дороже!
Переделал схему, что теперь скажите? Теперь по бурению скважины.... Была сварена вот такая тренога сверху на самых верхних уголках был закреплен тельфер, на досках сидел человек и управлял подъемом спуском, Саму скважину бурили вот таким буром наставляя по мере углубления трубы, и передвигая "крутилку", сама обсадная труба вот такая....Оголовок подсмотрел как сделан готовый и "смастрячил" подобие.... По совету lechka поставил эксперимент, с цинковым ведром, налил, оставил,с утра вроде вода цвет не изменила, на дне небольшой осадок, но это пока еще идет раскачка....
Это зачёт! Особенно мне понравился оголовок - получше фабричного. Аккуратно и красиво. Вот по схеме сам в свою очередь спрошу - а как можно обойти обратный клапан на бойлере? Там вроде в покупных баках они где-то внутри уже... Я тоже хотел бы его обойти... Я-то пока за семь лет до стационарного накопительного бойлера не довел дело, но уже морально почти готов .
Обратный клапан у покупных бойлеров стоит на входе холодной воды снаружи и бывают двух типов, кроме клапана, там есть и предохранитель на избыточное давление, так вот кран 180404 можно использовать и как спускной кран, присоединив трубку к выходному кранику и подняв черную "фигню" вверх можно слить всю воду, правда по времени это будет долговато, хотя в бане у себя, где висит бойлер на 80 литров я так и делаю, одеваю трубочку один конец в поддон душа и открываю кран..., у некоторых бойлеров (не у всех моделей) есть специальная сливная пробка снизу, ее можно через кран завести в систему что-бы потом была возможность зимнего слива, это самый простой вариант, ну и как у меня на рисунке два тройника в систему до и после клапана, между ними клапан и все должно работать.... только это в теории, пока еще не сделал на практике....)))
Хорошее решение, только фитингов многовато, много мест, где может потечь... а зимой вода останется немножко и обязательно прихватит трубы, разорвать не разорвёт, а вот времени отберёт достаточно.... потому не лишним будет одеть трубы в теплоизоляцию и под неё - греющий кабель. Включать можно периодически, (1) пока вода полностью не сольётся (2) перед заливкой воды в систему, чтобы растаяли ледяные пробки.
Про фитинги абсолютно согласен! Стараюсь всегда уменьшать их количество, можно убрать уголки и один переходной фитинг, все можно собрать примерно так! По поводу теплоизоляции и греющего кабеля.... неплохая идея, надо будет продумать.... Какие нюансы надо учесть?
