МЗФ подробный отчет

Тема в разделе "Фотоотчеты", создана пользователем Данко, 28 янв 2015.

  1. Данко

    Данко Пользователь

    Всем доброго времени суток. Решил подробно рассказать, как я делал мелкозаглубленный фундамент.

    И так, если речь зашла о фундаменте, значит с планировкой и размерами уже определились. Из выстраданного: планировку нужно начинать с выбора печи и желаемых кондиций. Почему именно печи? От этого зависят размеры фундамента под нее и размеры парной ( а это основное и главное помещение в бане) и соответственно других помещений, а так же определиться с типом дымохода (труба коренная, насадная или щиток) , потому как при коренной трубе или при щитке тоже нужно под них залить фундамент вместе с фундаментом под печь.

    1-я часть мерлезонского балета (разминочная): ОПАЛУБКА.

    Я начал с разметки «чистового» фундамента. В моем конкретном случае точек привязки было две: место вывода воды с канализацией и соседский забор. От забора метр, нашел угловую точку, чтобы трубы оказались там, где планировалось. Из этой токи перпендикулярно прямой идущей вдоль забора отметил прямую ( мет. прут со шпагатом забиваем неглубоко, чтобы легче переставлять при подгонке) и проверяем прямой угол плотницким треугольником. Для тех кто не знает что это такое: все в курсе что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, отсюда на одной стороне отмеряем 4 м, на другой 3 м, а между этими точками должно быть ровно 5 м. И так или продолжаем дальше мерить все 4 угла, или сделав один угол и отмерив длины двух прилегающих сторон (получается что уже 3 точки определены) отмеряем 4-ю.Но в любом случае по завершении обязательно проверяем диагонали, они должны быть абсолютно равны.

    Я делал фундамент из расчета, что он будет выступать с каждой стороны стены на 5 см, т.е. если стена планируется 6 м, то фундамент под нее должен быть 6,1 м. Колышки вбивал не в углы, а на 30-40 см дальше в каждую сторону, продолжая прямую от угла, т.е. в самих углах будут не колдышки а пересечения разметочных бечевок. Разметив наружные чистовые размеры фундамента, отступил от них внутрь на размер ленты и разметил внутренние. После пометил колышки сигнальной лентой и от чистовых размеров отмерил в каждую сторону по 15 см- это и есть размеры траншеи под фундамент. Шнуры с колышков с чистовыми размерами снял, сами колышки не вытаскивал, чтобы потом не перемерять еще раз.

    Бригада с востока из 4-х человек выкопала все за один день. Копательные работы специально были запланированы до копки огорода, поэтому земля развозилась и разравнивалась по огороду слоем по 20-30 см.. В результате под картошку даже копать не стал- незачем, сразу в эту землю и посадили.

    Глубина траншеи в самом низком месте 50 см, с другой 75-80 см.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Далее положил геотекстиль и стал засыпать песком. Щебень класть не стал. Смысл заморачиваться со щебнем, на мой взгляд, имеет только тогда, когда делаем дренаж для воды. Для этого нужно делать уклон на грунте к одному углу, фундамента и уже оттуда отводить воду в дренажный колодец. В моем случае я посчитал это лишним. Песок послойно см по 20, обильная проливка (судя по кубитейнеру уходило литров по 200-250 на один слой), проливал вечером- трамбовал на следующий день с утра. Пока к трамбовке не прикрутил мет. пластину снизу трамбовать было тяжеловато, с пластиной дело пошло легче и веселее.

    [​IMG]

    На последнем слое, чтобы не скосить основание натянул шнур, а то уклон большой и визуально сбивает. Не критично конечно, но если можно сделать ровно, зачем делать криво? Двухметровый уровень прикладывал снизу шнура, а не сверху.

    [​IMG]

    В конце концов меня достало постоянное осыпание краев и я снял лишнее- все равно снимать нужно было, не сейчас так потом…

    [​IMG]

    Т.к. песок утрамбован до состояния чуть ли не камня, убрал все обвалившееся при копке без труда, зато потом работал спокойно и не бесился, что в песок осыпается земля и это все нужно убирать.

    [​IMG]

    Вот набор, без которого я не представляю работу с опалубкой, здесь нет перчаток и защитных очков, но перчатки нужны всегда, а в ветреную погоду при завехрениях воздушных потоков особо не попилишь- мелкие опилки в глаза так и лезут. Так что СИЗ рулит.

    [​IMG]

    Дальше почему-то превью не вставляются- только ссылки. Мне кажется это не удобно. Закончу пока и попробую попозже продолжить. Ага!!! Даже это отослать не дает, пишет про какие-то 1000 символов! Я их еще считать должен? И как вы тут живете под таким прессингом? :) Ладно, попробую обрезать...

    Получилось! Продолжаю, хоть и был грубо прерван... :)

    Теперь относительно деревяшек. Доски 0,025х0,15х6 м были куплены в начале марта, уложены на чердаке и пришуруплены к прокладкам, которые в свою очередь крепились к нижележащим доскам. Прокладки располагались строго друг над другом.

    [​IMG]

    В процессе сборки оказалось, что деревяшки, которые уйдут на стойки, упоры, перекладины, нужно тоже много + время на изготовление колышков, упоров и т.д. тоже уходит не мало. Если все делать из покупной доски, тогда быстро, но очень дорого. Поэтому, если есть возможность подготовьте эту необходимую мелочевку заранее- зимой или ранней весной (проволоку на обвязку тоже можно заранее нарезать и согнуть- ее понадобится очень много). Дело в том, что колышки и упоры больше никуда не сгодятся и переводить на них хорошие доски не по хозяйски. Один раз я заехал на базу где торгуют досками и мне разрешили совершенно бесплатно набрать обломки и разные огрызки- для них мусор, для меня колышки.

    [​IMG]

    В другой раз проезжая на машине мимо базы торгующей кровельным железом увидел стопки деревяшек, за 100 р (на сигареты ) нагрузил таких вот брусков целый багажник и еще в салон напихал.

    [​IMG]

    Так что не стесняйтесь, подходите, спрашивайте, для кого-то мусор, а для меня стройматериал. Откажут так откажут, не беда, в другом месте найдется. И лучше озаботиться этим заранее, чтобы не тратить драгоценное летнее время.

    Опалубку делал так: доски ( 25х150 мм) по три ложил вместе, с одного края забивал 2 прута под небольшим углом от досок, стягивал медной проволокой (чем и как стягивать не принципиально, просто она у меня была…) и соединял их доской при помощи шурупов. Затем проделывал такую же процедуру с другой стороны и посередине- щели получаются минимальны или совсем без них. Шурупов нужно много, но это того стоит. Если нужно что-то переделать, то шуруп выкрутить быстрее и легче, доски не трескаются и после разборки опалубки как новые. Помню как разбирал опалубку сарая на гвоздях- выбесило, а тут раз-два и готово.

    [​IMG]

    Затем на один щит ложил еще три доски и все повторялось. Затем два щита выравнивались по длине и отпиливались вместе- подучалось два совершенно одинаковых щита.

    [​IMG]

    Затем на колышки чистового наружного размера фундамента снова натянул шнур, и соединил щиты, не забыв промерить диагонали.

    [​IMG]

    При помощи ватерпаса выставил опалубку по уровню. Определил самый высокий угол и от него начал мерить и подгонять. Почему от самой высокой точки? Потому, что поднять другой угол проще, чем подкапывать щит по всей длине, чтобы опустить.

    [​IMG]



    В углы вбил гвоздики и натянул шнур, чтобы при щиты не получились выпуклые или впуклые (т.е вогнутые J ). Подготовил сразу колышки и упоры, чтобы 10 раз не бегать, и начал крепить щиты. Колья забивал см через 70- вполне достаточно.

    [​IMG]

    Закрепил угловые укосы и снова проверил диагонали- ничего не сместилось. Чтобы укосины стояли крепко: сначала вбиваем кол у опалубки, затем прикладываем под углом укосину так, как она будет стоять, забиваем маленький колышек упор, прикладываем поперечину сверху на укосину, пару легких ударов сверху и пришурупить.

    [​IMG]

    Если кто-то решит сэкономить время как я и напилить колья, поставив дисковую пилу на 45град. Получится нечто подобное.

    [​IMG]

    Вот если забивать ее так, как на фото, то низ уходит под опалубку а верх отходит от нее и приходится потом исправлять так:

    [​IMG]

    Если ее перевернуть,

    [​IMG]

    то все с точностью наоборот и лечится щепочками

    [​IMG]

    Выглядит некузяво, но практика показала, что сей девайс имеет право на жизнь и в принципе дееспособен. Чтобы такие колья входили более-менее вертикально нужно его вбить на треть от глубины забивания, вынуть, перевернуть на 180 град и забить полностью, ну или не искать себе приключений, а делать обычные с двух сторон спиленные колья.


    Если щит нужно подать внутрь проблем нет, а вот если его нужно оттянуть на себя, я сделал таким способом

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Внутренние щиты монтировать проще в том плане, что определить размеры щитов труда не составит. Я аккуратно и очень точно отпилил 2 совершенно одинаковых бруска по ширине ленты и крепил внутреннюю опалубку ставя размеры с их помощью

    [​IMG]


    [​IMG]

    Щели, которые образовались снизу во время выставления щитов по уровню

    [​IMG]

    убираются дощечками, которые крепить совсем необязательно, достаточно, чтобы они упирались как минимум в две стойки.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Упоры в углах ставил так, как по другому не придумал

    [​IMG]



    Еще про углы: очень помогли уголки- специально для опалубки я их не покупал, купил раньше по случаю, т.к. однозначно решил, что будет каркас, вот и взял впрок.

    [​IMG]

    На щит, который крепится между двумя другими, прикручивал уголки отступив от края 5мм.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Тогда утягиваясь шурупами углы получаются такими

    [​IMG]

    [​IMG]

    После всех мучений получил вот это

    [​IMG]

    Затем при помощи строительного степлера прикрепил пленку. Пленка дает нам:1. Чистые доски после разборки опалубки; 2 и самое главное- ценное цементное молочко не уходит в грунт и бетон не становится беднее и ниже маркой. Главное очень аккуратно делать углы. Мной проверено на практике: когда заливал фундамент под забор в углах пленка была немного внатяг Я думал, мол бетон тяжелый пленку должен вытянуть или порвать. Ничего подобного: как пленка была полукругом снизу, так бетон и застыл. Так что как пленку уложите, так бетон и застынет.

    [​IMG]

    [​IMG]

    По опалубке все. Следующая часть про армирование. Но это чуть позже...

    2-я часть мерлезонского балета (разудалая): АРМАТУРА.

    Арматура использовалась на каркас 12 мм и 6 мм на рамки. После поисков в гугле о роли рамок в арматуре пришел к выводу, что в МЗФ рамки нужны только для создания каркаса и никакой другой работы они не выполняют в отличии от полноценных фундаментов зарытых на глубину ниже промерзания, там их ставят часто, т.к. они работают на предотвращение горизонтального разрыва фундамента боковыми силами пучения, тянущими фундамент вверх. Я не спец, поэтому могу и ошибаться, просто считаю, что если кто-то что-то делает, то должен уметь объяснить, почему он делает это именно так, а не иначе. Вот я и объяснил как мог свое решение не ставить рамки часто.

    6-ю арматуру гнул в тисках, так легче сделать рамки одного размера. Для 12-ой сделал такую штуку

    [​IMG]

    Один конец сразу загибал трубой, другой через эту чудо-загибалку. Заодно подкачался J. Нужно только учитывать, что на загиб 90 град 12 мм арматуры уходит около 5 см. Т.е. если между загнутыми концами нужен 1м, то гнем один конец трубой произвольно, а потом укладываем прут так, чтобы от согнутого конца до места сгиба на последней упорной шпильке было 95 см. Гнем арматуру и получившийся радиус загиба нам дает недостающие 5 см.

    [​IMG]

    Чтобы каркас связать правильно и проще прикрепил поперечены и вкрутил ограничительные шурупы, отступив по 5 см от внутренних стенок опалубки.

    [​IMG]

    Дальше все просто: гнем, кладем, скручиваем.

    [​IMG]

    Крюк для обвязки сделал сам. Очень толстую проволоку брать не нужно- плохо утягивается, хоть и отожженная. Удобно работать шуруповертом: руки не забиваются, монтаж происходит быстро, при правильной настройке проволоку не рвет, а прокручивается. Проволоку, как я уже писал, можно нарезать и в непогожие дни заранее, таких банок у меня ушло больше 3 штук.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Чтобы поднять нижнюю обвязку привязал снизу 50 мм куски труб. Вот что получилось. Как усиливал углы тоже тут видно.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Чтобы опустить собранный каркас (а все работы кроме копки траншеи и заливки бетона были сделаны в одну морду лица), вбил пруты, в брусках просверлил под них отверстия на 2/3 глубины, одел брусья на пруты, прикрутил сверху 2 шурупа, обмотал вокруг них крепкую веревку а второй конец от нее к рамкам каркаса. Так по кругу ослабляя на 1/3 каждую веревку потихоньку опустил весь каркас. Все получилось легко и быстро.

    [​IMG]

    [​IMG]



    В гараже нашлись шпильки из нержи, решил использовать как анкера, накрутив снизу проволоку. Покупать гайки для того, чтобы накрутить их снизу многоуважаемая жаба не разрешила.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Все готово для заливки бетоном, но нужно сделать еще лотки для бетона, но это уже совсем другая история…
     
    Последнее редактирование модератором: 29 янв 2015
    #1
    Вадим 69, Сибирячка, georg62 и ещё 1-му нравится это.
  2. Данко

    Данко Пользователь

    3-я часть мерлезонского балета (самосозерцательная): ЛОТКИ.

    Необходимость в лотках возникла потому, что от ворот до дальней точки опалубки было 13 м. По сведениям из интернета и бесед с соседями сделал следующим образом: 2 лотка по 6 м и один 1,5 м (к сожалению фоток нет- некогда было). Доски внутри лотков перед сборкой прошел электрорубанком, а перед самой заливкой, когда уже стояли лотки под миксером, под последний положил лист гофрожелеза, перекрыв тем самым опалубку и обильно пролил водой. Бетон пошел нормально, но т.к. угол был небольшим то приходилось все равно проталкивать лопатами. Я сделал лотки из 2-ух 150 мм досок снизу и по одной по бортам. Сосед посмотрел сказал, что они при заливке делают 3 доски снизу, и посоветовал в моем случае поднять борта. Был ли он прав видно по следам от бетона.

    [​IMG]

    Для лотка, который становился под миксер сделал такую горловину- и не напрасно.

    [​IMG]

    Для того, чтобы протаскивать бетон в опалубке вдоль прутьев арматурного каркаса был подготовлен следующий инструмент

    [​IMG]

    И как оказалось совершенно напрасно, потому, что начитавшись отзывов решил воспользоваться бетонным вибратором. Нашел по объявлению в газете и взял в аренду. С ним раньше дела не имел. Что можно сказать о вибраторе? Ни штыкование, ни постукивание, ни другие шаманские методы ему в подметки не годятся. Но про это дальше, вернемся к лоткам. Стойки под лотки были сколочены из имеющихся поддонов (на фото выше), железной скамейки, керамзитобетонных блоков и прочей фигни оказавшейся в хозяйстве в пределах досягаемости. Конец одного лотка нависал над началом другого , образуя водоспад. Все делал и карячил тоже один и в конце для проверки прогулялся по своему творению несколько раз от нижнего лотка до конца верхнего. Раз мои 90 кг выдержали, значит и бетон выдержат- так оно и вышло.
     
    #2
    Алекс78, Вадим 69, prorock и ещё 1-му нравится это.
  3. Данко

    Данко Пользователь

    4-я часть или пляска в присядку (дайте в руки мне баян, я порву его к буям): БЕТОНИРОВАНИЕ.

    Вернемся к бетонному вибратору, ибо он заслуженно является героем и незаменимым помощником в деле укладки бетона. Если коротко- я в неописуемом и безграничном восторге от его использования. Во первых действительно выгоняет практически все пузырьки воздуха с самого дна (процесс завихрения, выдавливания и лопания пузырьков просто завораживает). Во вторых, хоть им бетон не разгоняется вдоль опалубки, а работает он точечно, эффект поражает: как только миксер встал под разгрузку и бригада из 3 узбеков ждала команду, естественно поступило предложение добавить в бетон воды, сделать его пожиже, чтобы легче тёк. И естественно в мягкой литературной форме были отправлены в пешую прогулку лесом мелкими шажками прямиком к морскому бую. Бетон м300 на гранитной крошке, густой зараза (но тогда меня это не насторожило) укладывался таким, каким пришел с ЖБИ. Когда его наваливали кучей в опалубке я просто подходил и опускал туда вибратор и бетон не смотря на свою густоту растекался как вода. У соседа были сомнения, как мы будем заливать место под печь, ведь арматура там навязана часто и весла туда не просунешь. Так с вибратором это место залили за 5 минут: вывалили кучу, вибратор опустил- растеклось, вывалили- опустил- растеклось. Красота… Правда пришлось пошустрить и побегать: одновременно командовать и водителем миксера, и узбеками, и самому работать на вибраторе очень суетно- а у самого вибратора шланг толстый с тросом внутри а на конце металлический набалдашник см 70 да и сам движок под пуд- потаскай все это то разгоняя кучи в одном месте, то выбивая воздух в другом, хорошо на движке есть ручка для переноски, но все равно руки под конец подустали.

    И так, по расчетам объем требуемого бетона составлял 3,6 м/куб. Тот же многознающий сосед сказал, что при использовании вибратора бетон плотнее укладывается и опалубку еще сильнее распирает. Поэтому было заказано 4 куба с учетом возможного недолива и утруски при транспортировки. В итоге: при заливке пролили примерно 5-7 ведер ( получилась 1 строительная тележка с земли при уборке) и по завершении процесса в остатки слили целое 10-тилитровое ведро. Тютелька в тютельку. Так что заказывать бетон нужно с небольшим запасом, чтобы не было потом мучительно больно...

    Сам процесс заливки выглядел так: через все лотки залили самую дальнюю от миксера стену- убрали лоток 1,5 м- повернули лоток на боковую стену залили наполовину- повернули лоток на другую боковую залили половину- отпилили метра 2,5 (укоротили второй от миксера 6-тиметровый лоток) и повернули на боковую стену которую заливали первой и залили до конца- повернули залили середину и фунд. под печь- повернули залили вторую оставшуюся боковую сторону- повернули и отодвинули укороченный лоток назад (ближе к миксеру, край водоспада ушел метра на 1,5-2 и бетон с лотка от миксера лился не на край обрезанного лотка а уже в середину), сделав его плечо меньше и залили последнюю ближнюю к миксеру стену. Работа по заливке заняла чуть более 2-ух часов.

    Как уплотняет вибратор наглядно видно на снимке, до этого несколько раз бетонировал разные постройки через пленку из бетономешалки, но первый раз рисунок дерева через пленку отпечатался на бетоне, до этого всегда было гладко.

    [​IMG]

    5-я часть танцы с бубном (горе от ума, или если его нет- из попы не достанешь): КОСЯК.

    Что было очень неприятно (мягонько так говоря), это то, что никто мне не говорил, а самому нигде и никогда не попалось упоминание о том, что покупной бетон с пластификаторами застывает гораздо быстрее обычного из бетономешалки. В результате, считая что времени у меня вагон, я отвез узбеков на вокзал, на обратном пути заехал в строй магазин, потом еще в одно место, и когда добрался домой и собрался затирать бетон, понял что затирать там нечего-КАМЕНЬ!!! Ходить по нему можно. Поэтому, если будете заказывать бетон, будьте готовы к тому, что он застывает очень быстро, по сравнению с самодельным, просто моментально- не теряйте время и выравнивайте и железните сразу.

    Пришлось смириться с неизбежным. Закрыл все стрейчем, прибил его степлером и оставил как есть.

    [​IMG]

    Но перепады оказались очень большими, а я не мог с этим мириться, поэтому, не снимая опалубку (края которой выставлены в горизонт), нашел ненужный лист ДСП, напилил полоски шириной 25 мм, прикрутил их к опалубке и раствором залил.

    [​IMG]

    Результаты превзошли все ожидания: плоскость получилась везде ровной, а углы прямыми.

    [​IMG]

    Потом обмазал все мастикой.

    [​IMG]

    И засыпал ямы вокруг фундамента песком.

    Вот и все. Напоследок до кучи несколько фото, но это уже в раздел про полы, ну да ладно…

    Уложил геотекстиль

    [​IMG]

    Проложил трубы и выставил их по уровню с уклоном 1см на м/пог.
    [​IMG]

    Уложил бой кирпича в 2 ряда. Вниз крупные сверху поменьше. Кипичи укладывал не вплотную к стене а отступал см 10.

    [​IMG]

    Песок засыпал и приминал сначала с краю

    [​IMG]

    А потом и по всей площадке

    [​IMG]

    Песок засыпал с таким расчетом, что до следующего строительного сезона он осядет и по максимуму заполнит собой пустоты между кирпичами.

    Вот и все что хотел вам рассказать. Глаза боятся- руки делают. Удачи! :)
     
    Последнее редактирование модератором: 30 янв 2015
    #3
    VB1968, prorock, Все путем и 3 другим нравится это.
  4. N.A.B.777

    N.A.B.777 Активный пользователь

    сразу видно что человек серьёзно подошёл к строительству, делает "для себя", молодца...хзбар
     
    #4
    Сибирячка и georg62 нравится это.
  5. Данко

    Данко Пользователь

    Спасибо. Помню себя, когда только начинал разбираться в теме строительства ( по образованию ни разу не строитель). Мозги кипели поначалу, парадокс: чем глубже изучал- тем больше вопросов возникало. Но спасибо людям- помогали советами и разъяснениями. Вот и мне захотелось поделиться опытом и предостеречь от возможных ошибок.
     
    #5
    prorock, Все путем и Сибирячка нравится это.
  6. georg62

    georg62 фанат

    Данко ! Лично мне очень нравится твой основательный подход!ррр Удачи, дружище! ддд
     
    #6
    Сибирячка нравится это.
  7. Данко

    Данко Пользователь

    Благодарю за добрые слова и пожелания. :)
     
    #7
    slava_gold и Сибирячка нравится это.
  8. Все путем

    Все путем Активный пользователь

    Данко, с нетерпением будем ждать продолжения!
     
    #8
    Сибирячка нравится это.
  9. VB1968

    VB1968 Активный пользователь

    Данко мне всё понравилось но у меня не было столько времени чтоб так делать да и терпения не хватило бы. Траншеи под фундамент я поуже копал и вместо песка пгс засыпал и вместо утрамбовки из шланга водичкой поливал. Потом колышки забил к ним доски на саморезы по уровню. Потом уже готовую арматуру сваренную в каркас в опалубку опустил. Хочется узнать, что решил за баню ставить? Судя по работе ого-го?хзбар
     
    #9
    georg62 нравится это.
  10. Данко

    Данко Пользователь

    VB1968, не обидишься на несколько замечаний, исключительно для тех, кто только собирается строиться ?
    1. Поливка не "вместо" трамбовки, а обязательно ВМЕСТЕ.
    2. Лить бетон в землю (песок, ПГС и т.д.) без пленки- обеднять раствор, делать его ниже маркой.
    3. Та арматура, что имеется в свободной продаже как правило не предназначена для сварки, только для вязки, сварочные швы на ней джержатся плохо и часто лопаются, а арматура для сварки имеет другую марку и она значительно дороже. Не знаю, какая арматура у тебя, так что ,без комментариев.
    Я ни в коем случае не настаиваю, что у меня- это единственно правильное решение, а все остальное фикашка. На трату своего времени меня подвигла мысль, что может кто-то , что-то , какой-нибудь кусочек возьмет себе на заметку, может кто-нибудь узнает то, чего не знает, и не обязательно копировать от и до.
    А баня будет обычная, каркасная. А почему так старался? Да потому что больной на всю голову! Ну не могу я делать что-нибудь с ленцой и неохотой. Я лучше уж совсем браться не буду. Сидит во мне этакий бесеныш гордыни, который нашептывает: делай так, чтобы потом не стыдно было сказать- это сделал я. Вообще-то такую свою замороченность я считаю недостатком, если честно, хвастаться тут нечем. Но ничего не могу с собой поделать, да и что взять с больного, кроме анализов? :)
     
    #10
    Вадим 69, georg62, prorock и 3 другим нравится это.
  11. Все путем

    Все путем Активный пользователь

    "Старайся сделать хорошо, плохо само получится!" Это не мои слова, кто-то так говорил на дружественном форуме.
    Все верно, Данко, наш форум для того и существует, чтобы делиться здесь своими знаниями и опытом.
     
    #11
    Сибирячка и VB1968 нравится это.
  12. VB1968

    VB1968 Активный пользователь

    Данко нет я не обижаюсь тк у каждого своё мнение и он должен его высказывать. Сделано у тебя всё правильно, по технологии и своими руками на века. Я про себя говорил, что нет у меня столько сводного времени на строительство, а баню надо вот и приходилось два три часа после работы вместо дивана с теликом строить по быстрому. Арматуру не варят, а вяжут так? Думаю повязав в опалубке по месту не очень удобно? На столе сваркой удобней перемычки для удержания каркаса сделать тк они удерживают арматуру при заливке бетона, а горизонтальные концы арматуры соединяются в опалубке внахлёст и связываются. Потом пгс в траншее когда поливают водой, речной песочек хорошо оседает, а галька остаётся. Это проще и быстрей чем трамбовать просто песок. Затем по поводу бетона с плёнкой получается ровней но потом надо утеплять или закрывать фундамент. По поводу обеднения раствора при утечки воды в пгс, землю. Это тогда надо сразу в кузов машинки плёнку стелить, чтоб по дороге не расплескал. Если миксером привозить, в нём тоже много остаётся. Я сам по месту месил на 50кг. марки 400 цемента на 85 лопат пгс. На будущий год привязывал фундамент к нему два бура сломал за восемь дырок.
    Фундамент у тебя отличный, вот только почему каркасную решил? Теперь пока есть время до строительства может рассказать почему? Я вот к примеру за сруб или брус для бани. Или парная сруб, а всё остальное и каркасом пойдёт.
     
    #12
  13. Данко

    Данко Пользователь

    Спасибо, парни, за понимание.
    Могу объяснить почему каркас: быстро возводится, герметичность термоса (что особенно для парной просто идеально), можно делать самому с одним, макс. двумя помощниками, отсюда личный контроль качества выполняемых работ и нет жесткой привязки по времени, относительная дешевизна. Чтобы создать в парной кондиции близкие к бревенчатой- полоки из доски 60 мм, а стены обшивают не тонюсенькой евровагонкой, которая по хорошему годится не для бани, а для сауны ( у меня такая отделка вызывает отторжение, по мне слишком бездушно и скучно), а массивом толстой доски. Я вот для брутальности планирую необрезную липу, максимально тостую, какую только смогу найти и обязательно с лыком. Парные в "стиле лешего"- вот то, что мне нравится. Недостатки: относительно небольшой расчетный срок эксплуатации (40-50 лет при соблюдении технологий и правильной эксплуатации), микроклимат чувствителен к изменениям температуры внутри помещения, поэтому желательно иметь в зимний период возможность доп. обогрева.
    Теперь почему не бревно и не брус. Главное, почему нет: смотрел несколько срубов- хотелось кричать и ругаться. Ужос!!! Наверное где-то есть хорошие рубщики, но не у нас. Подбором бревен по толщине и комелю особо не заморачиваются, а главное укладочный паз выбирают бензопилой !!! просто под углом выпиливают и все! Туда руку засунуть можно, как ни конопать- все равно дрянь будет, а не баня. Сруб сначала усаживается, а при конопатке поднимается ( кстати именно в этом трудность срастить бревно и каркас. Если стены и можно соединить по типу ласточкин хвост, то как быть с крышей?), отсюда дверные и оконные коробки соединяют уже упомянутым хвостом, а спецов опять же нет. Кое-как собранные бани, пусть и 3 раза проконопаченные плохо держат тепло, особенно по углам, и народ начинает их потом обшивать, чтобы так не выдувало ( но это частный случай, но не редкий). И второе по значимости для меня это печь. По моему мнению в срубе печь должна быть кирпичная, иметь достаточную массу, чтобы набрав тепло, долго его отдавать, просушивая бревно. Бревно+ мет. печь- возможные проблемы в дальнейшем с плесенью и гниением ( опять же не всегда, напр. вентиляция по басту поможет, но тоже не панацея). А выводить промерзшую кирпичку на режим у меня времени часто не будет: это вечерком ее нужно лишь слегка прогреть, наутро протопить не спеша, потом протопить как положено часов 5, чтобы камни накалились, желательно дать выстояться часок (хотя и не обязательно) и только потом идти париться. Не, я так устану ждать. Ну вот кратенько, как-то так.
     
    #13
    prorock, Все путем, georg62 и ещё 1-му нравится это.
  14. VB1968

    VB1968 Активный пользователь

    Да! требования к срубу не простые в плане рубки и установки тоже надо тогда спецов, а где такие есть. Думаю очень высоки требования и надуманная проблема. У меня сруб пиленый не АйС конечно но всё таки нет промерзаний и сквозняка, окасячку сам делал окон и дверей, как смог. Печь железо 300кг и камня 300кг справляются с просушкой сруба. Да и затопил печь на выходных чо там долгого ждать с протопкой, всяко после бани дела уже делать не сможеш тк после двух заходов в парилку при нормальной кондиции пара и жара такой раслабон пробивает, что до утра по кайфу спится. В каркасе не будет этой энергии и тепла как от бревна или бруса. Это моё мнение и моя баня. Пусть с виду у меня не ВаХ, зато после бани Ухх-ты зашибись.ддд
     
    #14
    prorock и georg62 нравится это.
  15. Данко

    Данко Пользователь

    В том-то все и дело, что вывести на режим МП и КП это две большие разницы! Метал более пластичен, чем кирпич, поэтому при быстрой протопке легко прощает то, что кирпич может не простить. Вес печи и закладки камней у тебя говорит сам за себя, я же имел ввиду сухожарки для саун, вот они-то не справятся, слабоваты будут, жарят до одури, а масса никакая.
    По поводу пленки недопонял, почему при заливке в пленку нужно утеплять, а без нее не нужно? Где связь? После снятия опалубки я вобще ее срезал с боков под корень и обмазал все мастикой.
    А бетон теряет марку не от того, в чем его привозят, в миксере или кузове (да хоть на слонах, если везти недалеко :) ), а от того, что в цементе самое ценное это цементное молочко, которое и является связующим между водой, песком и щебенкой. И именно оно первым уходит в землю, соответственно в растворе его остается меньше и он становится меньше маркой, чем изначально.
     
    #15
    prorock, VB1968, Сибирячка и ещё 1-му нравится это.